On the Road Again

go to Petra

2012-03-01T15:16:00.000+01:00

jeudi 1 mars

Le chauffeur de taxi téléphone pour avancer le départ à 8h30, car il craint que la route soit fermée à cause de la tempête à venir. En fait les 3h30 de route se passent bien, il fait froid et le vent souffle fort, couvrant le ciel de sable, mais pas de pluie torrentielle ni de neige. On descend au "Sunset Hotel" (30 jd), bien placé car tout près de l'entrée du site. On va jeter un oeil à l'entrée, mauvaise surprise, le billet pour 3 jours est à 60 jd (un peu plus en euros), le double que ce qu'annonce Lonely Planet. Malgré le mauvais temps il y a quelques touristes dans le coin, mais pas beaucoup. Les autochtones sont à cran semble-t-il, ils nous interpellent pas mal, les taxis demandent 5€ pour aller du centre ville au site archéo, pour faire moins de 2km (en forte pente il est vrai). On l'a fait à pied, je ne paierai jamais plus d'1€ pour cette distance...
La neige est annoncée pour ce soir, inch allah, on l'attend...

Journée pleine de surprises

2012-02-29T20:56:00.000+01:00

Depuis hier soir il pleut fort avec un vent violent. Les températures sont à la baisse.
Depuis l'hôtel on prend un minibus pour la gare routière. Quand on descend, le chauffeur nous fait cadeau de la course, accompagné d'un "welcome". Sympa (1).
On file d'Irbid direction Amman. Là on prend un minibus pour Madaba (on croyait qu'il allait à la gare routière du sud, d'où on aurait pris un autre bus pour Madaba, mais en fait il y allait lui-même).
Madaba, au centre de la Jordanie est une ville mignonne, construite sur un tell (colline), maisons toutes en pierres couleur miel. La ville est réputée pour ses mosaïque romaines et bizantines qui sont pléthore et de grande qualité. La ville est chrétienne, nombreuses églises orthodoxes, dont celle de St Georges célèbre pour sa mosaïque au sol représentant la carte du Moyen Orient. On boit un café à la cardamome dans la rue, le gars ne veut pas être payé. Sympa (2).
On visite plusieurs églises, maisons et musées où se trouvent de merveilleues mosaïques.Vers 15h le vent se fait très violent, le ciel devient jaune, tout est baigné dans une lumière jaune-orangée, l'air est trouble, quelque chose crisse sous la dent : c'est une petite tempête de sable qui vire bientôt à l'orage violent. On rentre trempé à l'hôtel. Un rapide coup d'oeil sur la météo sur internet nous apprend qu'on a pour 4 jours de très mauvais temps, températures entre 5 et -5 suivant les endroits, fortes pluies et même neige dans le centre (ici) et dans les montagnes au sud (Petra). Même à Aqaba ils annoncent 7° pour les jours qui viennent, et 25° la semaine suivante !
Pour aller visiter le coin de Madaba c'est rapé, plusieurs visites n'ont d'intérêt que s'il fait plutôt beau (panorama sur la Mer Morte depuis le mont Nebo, visite du site des baptèmes de St Jean Baptiste...). Par contre on peut tenter d'assister au spectacle rare de Petra sous la neige.
Suivant l'info de Lonely Planet, on va demander (sous la pluie) à l'hôtel concurrent "Mariam" s'ils font toujours le transport jusqu'à Petra en taxi pour 54 jd (il n'y a pas de bus pratiques sur cette route). Ils ne le font que pour leur clientèle. Mais ils me disent de demander à mon hôtel. Nous retournons à notre hôtel et lui demandons s'ils font comme au Mariam. Le réceptionniste me montre un papier collé sur le comptoir: c'est le même qu'au Mariam, même prestations, même prix. Par contre comme il fera très mauvais demain, le taxi passera par l'autorute et non la belle route de montagne "du Roi".
On retourne dans notre chambre pour sécher les habits et prenons une douche brûlante.

Vue panoramique sur le lac de Tibériade et le Golan

2012-02-28T20:47:00.003+01:00

mardi 28

On se retrouve à 10h du mat sur le site de la ville gréco-romaine de Gadara, près d'Oum Qais, tout près de la frontière israélienne et syrienne, au pied du plateau du Golan.
Vue superbe malgré le temps froid et peu ensoleillé. Le site n'est pas exceptionnel, peu fouillé, mais la vue est unique: on voit la Palestine, le lac de Tibériade et le plateau du Golan. Pendant quelques minutes on a vu aussi les sommets enneigés du Liban et le mont Thabor en Israël (une montagne toute ronde). Le paysage ici est très doux, fait de collines rondes et très escarpées séparées par des wadi (oueds) étroits. Oliviers, figuiers, pistachiers et plein de petites fleurs jaunes, violettes, rouges (coquelicots?). C'est très vert, la pierre est ocre ou blanche.
L'ambiance est étrangement calme et bucolique, on ne se croirait pas près d'une des zones les plus agitées de la planète. Pas d'avions de chasse dans le ciel, pas de chars et très peu de miradors en vue.
On mange dans le restau du site, le panorama devant nous: houmos à la viande, salade roquette (au citron, oignon et sumac), gayaneh (purée de tomates fraiches), salade fatoush (concombre, tomate, batavia, bouts de pain grillé, citron et sumac).
Hier on a goûté une spécialité locale: le manaqish zaatar: galette ronde couverte de thym, sumac et huile d'olive: fameux (clin d'oeil à Jean Pierre).

Irbid, ville universitaire

2012-02-27T18:25:00.001+01:00

lundi 27

Walid de l'hôtel Hadrian Gate était vraiment chaleureux et très bavard. Il nous a offert le petit déj et nous a expliqué en détail les minibus à prendre pour la suite de notre voyage avec prix, distances, etc.
Nous sommes donc allés ensuite à Ajloun, une ville qui s'étale sur plusieurs collines tout près de la vallée du Jourdain. Le but était la visite du château local, un châteaufort 100% arabe, construit face aux forteresses croisées. Belle vue de là-haut, bien que le temps était brumeux.
Nous sommes partis ensuite en minibus à Irbid, deuxième ville du pays (600.000h), ville extrêmement active et pas inintéressante. Hôtel correct sur la grand-rue (25jd), le gérant bougon au départ est devenu très chaleureux quand on a dit être français.
Balade dans la ville, marché très animé, puis quartier de l'université, avec ses bars à narguilé, ses magasins à l'occidentale. C'est là qu'on peut voir le plus grand nombre de jeunes filles, invisibles ailleurs. Le foulard est de rigueur, mais le jean est parfois très moulant. Par contre le maquillage est toujours outrancier.

Printemps arabe à Jerash

2012-02-27T18:17:00.002+01:00

dimanche 26
ON enchaine taxi et minibus collectif pour arriver à Jerash. A peine arrivés on va à l'hôtel "Hadrian Gate" qui fait l'unanimité sur les guides de voyagers, à raison: le patron est très sympa et prévenant. L'hôtel est vide, la réservation "obligatoire une semaine à l'avance" pas pour nous.C'est un peu cher (40jd) mais ça les vaut, on est juste devant la porte d'Hadrien, à l'entrée du site archéologique.
La ville gréco-romaine était toute de pierres couleur miel ou rose. Temple de Zeus, théatres (deux), forum ovale avec sa colonnade debout, temple d'Artemis à moitié debout, églises avec sol à mosaïque. Le printemps vient de démarrer, les pelouses naturelles sont ornées de fleurs jaunes. Le temps est gris mais le soleil sortira une heure pour la photo. Site enchanteur, on l'arpente pendant plus de 5heures.
On va ensuite dans a ville actuelle à côté, où les touristes ne vont jamais. Gens aimables et surpris de nous voir. Bon shawarma.

Amman encore

2012-02-25T20:39:00.002+01:00

samedi 25
Cet hôtel est décidément étrange: on a attendu deux jours pour avoir des serviettes (humides), la télé s'est allumée toute seule la nuit, la clim s'est par contre arrêtée malgré ma programmation, on a jamais vu l'eau chaude: c'est l'Orient!
Pas mal marché encore aujourd'hui. Amman est une ville physique, car toute en colline escarpées.
On a visité une église orthodoxe en pleine réfection, très mignonne, un pope nous a fait la conversation.
Ensuite on est allés à côté, à la mosquée Abdallah au dome bleu: arnaque à touriste, pas terrible, entrée payante à 2 dinars. Musée islamique bidon. Nous sommes allés ensuite voir le musée d'art contemporain de la ville, pas mal.
De retour dans le vieux Amman on a visité une vieille maison de maître (Duke Diwanà), pleine de charme même si décrépite. Un petit vieux qui fait le gardien nous a offert le thé et n'a pas voulu la pièce.
On a changé a un taux nettement meilleur quà l'aéroport: 9,34 au lieu de 8,22 pour un dinar. Mais ça a été fait informellement, sans papier, ce qui explique que le taux était meilleur qu'ailleurs.
Repas du soir très cheap: falafels, foul aux fèves, houmos, frites, thé: 4,5 dinars pour deux.

Amman aux sept collines

2012-02-24T21:16:00.001+01:00

vendredi 24
Grasse matinée jusqu'à 10h. Il fait frisquet et il pluviote, mais on a pu passer la journée à explorer la ville à pied. Aman est assise sur 7 collines, avec des quartiers très populaires et d'autres très riches, sans transition (les pauvres en bas, les riches sur les collines). On a visité la citadelle, colline fortifiée depuis l'age du bronze. Vue panoramique superbe sur la ville. Théatre romain et Odéon et le musée archéologique où on a vu des trucs rares (cercueil en terre cuite datant de l'âge du bronze, sculptures d'hommes et femmes datant de 6500 av JC, très expressives). Il y avait aussi les fameux manuscrits de la Mer Morte, mais on les a ratés.
On a de la chance, habituellement le vendredi les sites touristiques sont fermés, pas aujourd'hui. On a arpenté la rue "arc en ciel", rue bourgeoise
Les Jordaniens sont sympas, tranquilles, pas harceleurs, aussi bien les guides que les chauffeurs de taxi! La ville est calme. On a assisté à une manif qui s'est déroulée bon enfant, malgré un gros renfort de forces de l'ordre. Un jeune jordanien nous a expliqué que ça a lieu tous les vendredis après la prière, et que c'est un mouvement pour les réformes et contre la corruption. Mais les flics sont "very cute", jamais agressifs...
Le soir on est allés boire une bière dans un bar sombre aux fenêtres occultées. La bière est plutôt chère (4jd), on n'en boira pas tous les jours.
Le soir on a mangé un bon mensaf: viande et riz avec sauce au lait caillé de chèvre, houmos et mottabal (baba ganush).
Il y a une fête dans le bâtiment à côté de l'hôtel, l'orchestre traditionnel joue très fort, on dirait qu'ils sont dans la chambre. La musique est pas mal.

jeudi 23 février
Partis d'Avignon hier soir à 22h30 (un quart d'heure avant l'heure prévue) nous (Françoise et moi) sommes arrrivés à Barcelone à 4h15 (une heure avant l'heure prévue). Voyage correct, rien à critiquer. A Barcelone 4h du mat c'est pas évident à gérer, tout était fermé jusqu'à 7h. On a donc marché pas mal, témoins du réveil lent de la ville. On n'a pas visité grand chose car l'heure d'ouverture normal est 10h, on a été surtout dans le quartier gotico. Ensuite vol sans histoire jusqu'à Amman.
Arrivés à 9h du soir, une heure pour arriver à l'hôtel en taxi. Celui qu'on avait choisi est complet, on va voir un autre, le Mamaya, au look catégorie moyenne décrépi, même prix (25 dinars, soit un peu plus de 25€ (le change est mauvais en ce moment, l'euro vaut 0,80 dinar au lieu de la parité habituelle un pour un)).Le patron est bizarre, intimidé peut-être, les touristes occidentaux ne doivent pas souvent y descendre...

Back to muslim area

2012-02-01T20:58:00.002+01:00

mercredi 1 février 2012

Je me prépare pour un retour en terres musulmanes, la Jordanie cette fois. Départ le 23, via Barcelone...

THE END

2011-12-22T15:26:00.002+01:00

mercredi 21 décembre

Après quelques jours à Bangkok où j'ai trainé dans cette ville que j'aime bien, sans vraiment rien faire de notable (une journée au marché gigantesque de Chatuchak, le musée médico-légal où il y a des horreurs à voir), je reprends l'avion pour Paris avec Air India. Vol sans histoire, arrivé à l'heure.
Je finis sur une bonne note: pendant que j'attends mon sac sur le tourniquet, je lis sur un panneau d'information que le TGV Roissy-Marseille qui devait partir maintenant a 40 minutes de retard. Je me dis banco, j'ai le temps de le prendre, je me ferai échanger mon billet qui est valable pour demain matin. Quand le train arrive je vais voir le contrôleur qui se la joue grand prince et me dit qu'il me fait un geste commercial, ok, mon billet est valable pour ce trajet. Et il s'en va, drapé dans sa fierté de chef de train, sans même avoir jeté un oeil sur mon billet.
A peine rentré à la maison je vais sur internet et annule mon billet qui m'est recrédité sur ma carte visa.
Gain: 73€. Merci la SNCF.
Fin du voyage.
A voir: photos noir et blanc d'Angkor ici.

Fin de voyage annoncée

2011-12-18T14:26:00.001+01:00

dimanche 18 décembre

Mon voyage se termine, je finis mes derniers jours à Bangkok.
Cette fois-ci je suis à Siam Classic, une guesthouse qui en jette de l'extérieur mais qui est moins bien que mes précédentes (qui sont full). Je suis toujours dans le quartier de Hualampong, mon préféré.
Aujourd'hui j'ai passé la journée au marché de Chatuchak, un des plus grands marchés du monde. J'y aipassé pas loin de 6 heures, à la fin j'étais exténué. Il y a de tout, à tous les prix. C'est Auchan, mais en plus sympa, en plus humain. Ca va du jean de marque déclassé au poisson rouge, du foulard en soie au buffet en tek style chinois. Et partout des vendeurs de brochettes, jus de grenade, chips de banane, barquettes de mangue au piment...Moi qui déteste le shopping, je me suis régalé. J'ai même acheté des trucs (épices et pâtes à curry, foulards, un pantalon (4 euros)...
Le soir je mange dans le quartier chinois, 5 euros avec une gde bière (un plat de crabe, un de palourdes, un de poulet, du riz).
Quoi dire de plus? Les thaï sont trop mignonnes...

Croco, suite

2011-12-16T12:04:00.002+01:00

vendredi 16/12

J'ai loué un vélo et exploré la ville historique d'Ayutthaya. Intéressant. La ville est en fait une île encerclée par la Chao Phraya (qui coule ensuite à Bangkok) et une autre rivière.
Plein de temples en ruine, un peu comme à Ankor, en moins bien quand même. Des éléphants se baladent dans les rues, avec des touristes béats sur le dos.

En fin d'après-midi je retourne vers ma guesthouse, et je fais un arrêt au pont où j'ai vu hier à la même heure un crocodile, car cette histoire me tarabuste. A peine arrivé, que vois-je? Mon crocodile qui nage tranquillou. Cette fois j'ai pu le filmer. C'est incroyable cette histoire.
Le soir je retourne au restau d'à côté où officie une serveuse super-mignonne. Je mange tom yam (soupe de poulet épicée à la noix de coco) et curry paneng aux cacahuètes avec moultes bières. Elle est tout de noir et court vêtue, je suis amoureux. Mais un groupe de rock anglais s'installe et attaque son registre, je devine que c'est le pianiste qui se l'est sautée récemment. Enfoiré! Mais il a 20 ans, elle aussi...

Croco

2011-12-15T16:47:00.001+01:00

jeudi 15/12

Me voici à Ayutthaya, ancienne capitale siamoise. Je suis arrivé en fin d'après midi, pas encore vu le site historique mais vu d'autres choses. Les traces de l'inondation du mois dernier, partout de la boue séchée, des montagnes de déchets et détritus au bord des routes et des rues. Il reste encore des zones inondées, mais en gros tout est redevenu normal. En ville l'eau était montée à un mètre cinquante.
A peine descendu du car je me suis engagé sur un pont enjambant les douves de l'ancienne ville historique, en plein centre ville et là que vois-je?
Un crocodile qui saute de la berge dans l'eau noire et nauséabonde de la douve. Un croco entre un mètre cinquante et deux mètres de long. Ca a duré une seconde mais je n'ai pas rêvé. D'autant qu'à ce moment-là un bébé croco a plongé lui aussi à quelques mètres de là et s'est mis à nager (je l'ai pris en photo).
Quand j'ai raconté ça à la proprio de ma guesthouse elle ne m'a pas cru et m'a dit que c'est surement un lézard. Que nenni, 2m de long, c'est pas un lézard. Ca me rappelle l'article du Figaro que j'avais commenté méchamment en ligne et qui disait que des centaines de crocodiles s'étaient enfui d'une ferme lors des inondations créant la panique dans la région... Non seulement il n'y a pas de panique, mais même ils ne semblent pas au courant...

World War II

2011-12-15T16:17:00.001+01:00

mercredi 14/12

J'ai baigné pendant 4 jours dans l'ambiance "deuxième guerre mondiale". C'est avec les parcs nationaux l'intérêt touristique du coin. C'est ici que les japonais ont construit une ligne de chemin de fer rejoignant la Birmanie en un temps record avec des pertes humaines record elles aussi (100000 morts, dont 10000 prisonniers de guerre occidentaux). J'ai visité le pont de la rivière Kwai, plusieurs musées et cimetières (beaucoup d'hollandais d'ailleurs) et la fameuse "Passe du feu de l'enfer" qui a été le moment le plus dur d'après les survivants (un canyon creusé à la main sur un flanc de montagne rocheuse). Edifiant. Je voulais faire la marche sur le parcours de la voie ferrée (4 heures), mais j'ai écourté vue la chaleur (1h30).
Je suis allé aussi à la cascade Erwan, une cascade à 7 niveaux dans un parc national superbe.
J'ai fait aujourd'hui 200km en scooter pour visiter un temple de l'époque d'Angkor (Meuang Sing) et la passe du feu de l'enfer.
Ce soir j'ai mangé un "hot pot" thaï, succulent et très épicé (3 euros).

Hello, le soleil brille, brille, brille

2011-12-11T15:19:00.002+01:00

dimanche 11/12

Quand je vous dis que les chauffeurs de taxi sont tous des enfoirés:
Gentiment je hèle un taxi avec taximètre (ils sont réputés plus honnêtes que les autres) pour me rendre à la gare de l'Ouest, qui s'appelle Bangkok Noi Railways Station ou Thonburi Railways Station (beaucoup de lieux ici ont plusieurs noms différents). J'appuie ma demande en montrant l'endroit sur le plan. Le chauffeur file et se tanque dans un embouteillage (on est dimanche, je me suis baladé dans les rues, il y a peu de circulation ailleurs). Je surveille le parcours et bien que ce ne soit pas celui-là que j'aurais pris si je conduisais, je laisse faire. On arrive bientôt tout prêt de la gare (je connais les lieux, j'y suis allé hier acheter mon billet de train).

Et là, sans crier gare, le chauffeur s'engage sur un pont et retraverse le fleuve. Je lui dis "qu'est-ce que tu fais?", il marmonne en agitant la tête et se tapant le front l'air de dire "qu'un con, je me suis trompé".

Je regarde le compteur, 80 baths. Je ne lui donnerai pas plus quoiqu'il arrive.
Et voilà qu'il tourne, vire, prend des viaducs.
Je reconnais tout d'un coup la rue où nous sommes: c'est la rue qui mène à l'ambassade de Birmanie que j'ai faite à pied il y a deux mois, direction diamétralement opposée à la gare. Là je m'énerve, je lui dis que je n'aime pas qu'on me prenne pour un con et qu'il n'aura pas un sou.
Il s'arrête et me dis de descendre.
Bon, j'ai eu une balade gratuite d'une demi-heure, mais je ne suis toujours pas à la gare. Il y a plusieurs taxis et moto-taxis dans la rue mais soit ils font semblant soit ils sont cons, mais personne ne comprend où je veux aller. Enfin deux serveurs d'un restau se joignent au groupe, et j'ai la bonne idée de dire Kanchanaburi, tchouk tchouk tchouk. Ils ont compris et expliquent au chauffeur qui comprend à son tour.Ouf. Je monte et lui précise qu'on va tout droit, pas de circonvolutions ou zigzags. On roule bien 20mn, il zigzague un peu je crois, soit, et on arrive à la gare, j'en ai pour 80 baths!
Trois heures de train et je suis maintenant à Kanchanaburi, la ville du....

du pont de la rivière Kwaï !!

Je ne savais pas où descendre, aussi j"ai pris un tuktuk et me suis laissé amener à la guesthouse de son choix. Super: pour 15 euros, j'ai un bungalow sur pilotis pour moi tout seul au bord de la rivière Kwaï, vue imprenable sur les marécages. Le top.
Le soir venu je vais au marché de nuit manger un barbecue thailandais, la même chose que je mangeais à Siem Reap: viandes et poissons grillés par soi-même sur un brasero, légumes (dont champignons) cuits dans le bouillon à côté: 3 euros. On se sert à volonté...

Au fait, la Thailande subit maintenant une vague de froid, la région de Chiang Mai est déclarée officiellement "zone sinistrée" avec aide gouvernementale: il y fait froid! 17-18 degrés, les gens n'ont pas l'habitude ( et pas de vitres au fenêtres).

Retour à Bangkok

2011-12-10T15:43:00.000+01:00

samedi 10/12

En entrant en Thailande je comptais me faire encore des plages, sur l"île réputée de Koh Chang, pas loin de la frontière.
Je suis donc d'abord allé hier dans la sympathique petite ville de Trat (base de départ pour l'île) où j'ai pris une guesthouse rudimentaire à 3 euros. Il y a un marché couvert intéressant ainsi qu'un marché de nuit où j'ai mangé des fruits de mer pour presque rien.
Il pleut plus ou moins depuis hier et le temps est gris. Sur internet la météo prévoit ce même temps pour toute la semaine.
En me promenant dans la rue je tombe sur un bar tout neuf qui ouvre ses portes.J'y entre boire une bière et le patron me dit que je suis son premier client et qu'il fait aussi guesthouse. Banco, je réserve une chambre pour demain, je serai le premier client de la gh aussi. Je décide par la même occasion que j'irai demain au marché de pierres précieuses de Chantaburi, à 100km d'ici et reviendrai dormir ici. On s'entend pour que je laisse mon sac à dos à 8h du mat avant de prendre le bus.
Ce matin j'étais à 8h pétantes devant la guesthouse flambant neuve. Fermée. Je vais boire un café plus loin. Je reviens à 8h30, toujours fermée. Il démarre mal son business le mec. Il perd son premier client.
Mes plans sont chamboulés (si on peut dire), je décide autre chose: départ immédiat pour Bangkok. A 9h je suis dans le bus qui arrivera à Bangkok à 14h30.
Je vais à une nouvelle adresse (Baan Hualampong GH) mais toujours dans le quartier de la gare Hua Lamphong, près de Chinatown. Très bien, maison en bois, je suis tout à fait en haut, mes grandes fenêtres sans vitre m'offrent une vue panoramique sur le quartier.
Je prends le "vaporetto" qui circule sur le fleuve Chao Phrata pour aller à la gare de l'ouest acheter un billet pour demain (pour Kanchanaburi pour aller voir le pont de la rivière Kwai).
Le niveau de l'eau a bien baissé, mais les sacs de sable (et de ciment) sont toujours là, tout au moins aux abords du fleuve. Ailleurs (dans le centre ville) tout est redevenu normal.

Bye bye Cambodia

2011-12-08T15:20:00.000+01:00

jeudi 8 décembre

Je passe ma dernière journée au Cambodge dans le patelin de Kho Kong, à la frontière sud-ouest avec la Thaïlande. Il pleut, les rues sont boueuses. Les gens ne sont pas très ouverts ni souriants. On dirait que tout le village fait la gueule.
Dans ma guesthouse, c'est un client qui m'a donné les clés de la chambre, puis un enfant qui m'a fait remplir le registre. Vu personne d'autre.
Je mange le soir dans un restau du porc au poivre vert et "holy basil";: ce holy basil c'est cette feuille verte que je trouvais super bonne en Inde (notamment avec le chicken 66 et dans les curries verts): c'est en fait une variété de basilic, piquante et très parfumée. La patronne est très mignonne et souriante, mais elle semble japonaise...

Orteils en éventail

2011-12-06T11:48:00.001+01:00

mardi 6 décembre

Je suis à Sihanoukville depuis dimanche. C'est la station balnéaire number one du pays. Agréablement surpris que l'endroit en soit à un stade encore pas trop avancé du tourisme, mais ça ne va pas durer, ça construit dans tous les sens.
Il y a 3 plages immenses, j'ai eu le flair de trouver une guesthouse sur la plage la plus belle et la plus pratique. Chambre au bord de la piscine, wifi, frigo, coffre-fort, le luxe quoi, pour moins de 20€.
Mon périple tourne dramatiquement aux vacances de rentier.
La faune alentour n'est pas des plus agréables: beaucoup de vieux cons avec des jeunes cambodgiennes que je trouve un peu tristes. Les chauffeurs de tuktuks (ils râlent car je ne les prends jamais) me proposent à voix basse toutes sortes de services dont je n'ai que faire...
Aujourd'hui j'ai fait le tour de la ville à vélo. Pas facile car la ville s'éparpille sur plusieurs collines pentues.
J'ai failli me faire bouffer par 3 molosses agressifs près d'un hôtel de plage coréen qui me barraient la route. J'ai foncé dans le tas (à vélo) en criant et donnant des coups de pied, j'en suis sorti sans une morsure mais j'ai eu chaud.
La mer est chaude et belle, je reste encore un peu.

Phnom Penh, suite

2011-12-03T14:34:00.001+01:00

samedi 3 décembre

J'ai passé 3 jours à Phnom Penh, je repars demain, pour la plage cette fois: Sihanoukville.
Je me sens un peu en roue libre, pas très dynamique ni motivé. Trop de touristes et l'environnement adapté à cet afflux de touristes.
J'ai visité qqs trucs, palais royal, musée national...
Ce matin je suis allé au "marché russe", un grans marché réputé (j'y ai effectivement croisé des russes).
J"ai acheté un pantalon en lin car celui que j'avais acheté en Birmanie est déjà naze: décoloré par la transpiration et déchiré par l'usure à l'entrejambe. Ai acheté aussi du poivre de Kampot, apparemment très réputé et une écharpe khmère (style vichy).
Hier j'ai très mal mangé dans un restau pour foreigners, aujourd'hui je suis allé dans un BBQ autochtone, je m'en suis mis plein la lampe: veau à la broche (j'en ai pris deux portions) et une carafe d'un litre de bière pression, accompagné par des légumes et herbes crus (on verra demain...).
Je n'ai pas encore parlé des cambodgiennes: elles sont très mignonnes.
Dommage qu'il y en ai tant qui fassent la pute.

Journée spéciale "génocide"

2011-12-01T15:43:00.000+01:00

jeudi 1 décembre

Hier je suis venu à Phnom Pehn après 8h de bus. Je loge à l'hôtel Indochine, le charme des années 50, mais ils n'assurent pas, ils m'avaient promis une chambre avec balcon donnant sur la promenade de bord de rivière, là où tout se passe le soir, mais ils l'ont donné à qq'un d'autre. De colère j'ai réservé pour demain une chambre avec "riverview" chez le concurent à 50mètres (le prix n'est pas lemême mais c'est une histoire de principe).
J'ai passé la journée plongé dans l'horreur de l'histoire récente du Cambodge: j'ai visité la prison spéciale S21, un lycée situé dans une rue résidentielle tranquille transformé en 1975 en prison et centre d'interrogatoire. La barbarie à l'état brut, des milliers de gens, hommes, femmes et enfants sont passés par là pour y être détruits. Tortures moyenageuses, mais méthodologie moderne: chacun était inscrit sur un registre, mesuré, pesé, photographié. Ce qui surprend le plus c'est les aveux des bourreaux qui se disent aussi victimes que les autres et qui apparemment n'ont pas été inquiétés plus que cà. Il faut dire que les Khmers rouges, c'est toute une génération toujours présente dans la société: la plupart des gens de mon âge que je croise dans la rue ont été peu ou prou khmer rouge... La visite secoue, ça me rappelle Auschwitz, les lieux sont chargés de mauvaises vibrations malgré le décor presque bucolique.
Je pars ensuite en moto-taxi à 15km voir les "killing fields", le lieu d'exécution des prisonniers de S21.
L'endroit est mignon, frangipanniers, étang et arbres fruitiers. Mais là ont été tués à coup de manche de pioche puis enterrés dans des fosses communes plus de 10000 personnes, femmes et bébés compris. Au sol traînent encore dents, bouts d'os et débris de tissu.
Pour me remettre je vais le soir manger dans un restau "buffet à volonté" que j'ai trouvé sur une pub. Je m'en mets plein la panse, dont des "demoiselles du Mékong" grillées, un genre de homard d'eau douce.
Chevauchée sauvage à l'aller et au retour en moto-taxi dans une circulation démente.

Battambang

2011-11-29T15:48:00.001+01:00

mardi 29 novembre

J'ai loué une mobylette et filé visiter les sites du coin. Malheureusement c'est pas facile, pas de panneaux ou alors écrits en khmer. Je galère pour trouver mon chemin, les gens que j'interroge ne comprennent pas ce que je cherche. Bref, je réussis à trouver le temple de Phnom Sampov, perché sur un rocher, mais je ne verrai pas la "grotte de la mort" où gisent les cadavres de victimes des khmers rouges. De même je ne trouve pas le fameux "bambou train", karts bricolés qui utilisent la vieille ligne de chemin de fer française, ni l'ancienne usine d'embouteillage de Pepsi Cola...
Le soir je me fais une bonne bouffe au Gecko Bar, restau sympa où le personnel est embauché sur des critères sociaux: serveuses avenantes...

Croisière

2011-11-29T00:46:00.000+01:00

lundi 28 novembre

J'ai passé la journée sur un bateau pour rejoindre Battambam depuis Siem Reap. Au départ on traverse le lac, puis une zone marécageuse remplie de liserons d'eau (le bateau est tombé en passe, l'hélice bloquée par les racines des liserons), puis une rivière bordée de cases en branchages et bambou. Dans le bateau il y avait une douzaine de russes, nouveaux riches et têtes à claques: ils étaient équipés d'appareils photo comme pour un grand reportage pour Géo, et mitraillaient n'importe quoi, en permanence, notamment les gens qu'on rencontrait (au départ ils ont mitraillé trois enfants sans discontinuer pendant 10 minutes, malgré leurs dénégations). De vrais cons. Heureusement dans l'après midi ils se sont calmés, ne supportant plus le cognac qu'ils avalaient depuis 10h du matin.
Me voilà à Battambang, petite ville tranquille avec qqs traces de passé colonial.

Angkor, again

2011-11-27T14:48:00.002+01:00

dimanche 27 novembre

Toujours en visite à Angkor. Hier je suis allé sur des sites plus éloignés, à l'arrière d'une mobylette conduite par un serveur de la guesthouse qui voulait vraiment gagner qqs dollars. Ensuite j'ai traîné dans Siem Reap, dans le quartier des touristes. J'en suis revenu passablement dégoûté par tout ce fric qui circule en certains endroits, souvent tenus par des étrangers en plus. Les locaux , dans les petits jobs, voient passer les dollars sous leur nez et n'en empochent guère. C'est la Dolce Vita pour certains, mais ils parlent ne parlent pas cambodgien. De voir des petits cons de 25 ans en Harley Davidson pétaradante foncer dans les rues où doivent s'écarter d'adorables gamines de 5 ans qui font les poubelles, ça me fout vraiment les boules.
Ce qui me fout les boules c'est aussi de voir le train de vie des ONG, gros 4x4 vitres fumées, hôtels 4-5 étoiles pour les gars de l'Unesco, Croix Rouge ou autres organisations bien pensantes. Il n'est pas dit d'ailleurs que les petits cons en Harley ne travaillent pas là...
Aujourd'hui j'ai changé de guesthouse, la "Babel" commençait à m'échauffer les oreilles. Mon lit n'était jamais fait, hier la télé était en panne, et toujours le sourire mielleux des serveurs et du patron. De plus dès qu'on mettait le nez dehors des dizaines de chauffeurs de tuktuk te demandaient quand est-ce que tu te décidais à faire appel à leur service (la guesthouse se trouve dans une impasse de 30m, il y a au moins 30 tuktuks qui y stationnent en permanence).
Comme par hasard il y avait une erreur dans la note: ils me comptaient 6 nuits au lieu de 4...
Je suis allé à 50m sur l'avenue dans une autre guesthouse moitié moins chère et aussi bien, sourires faux-cul en moins.
J'ai acheté aussi un billet pour aller en bateau à Battambang. Ce voyage aura été très aquatique...
J'ai ensuite refait un tour sur le site d'Angkor pour revoir ce qui m'avait le plus plu: Ta Prohm, Banteayi Kdei, Bayon et Phnom Bakheng, le site sur une colline où les foules se précipitent pour le coucher de soleil (moi je descendais quand tout le monde montait).
Le soir je suis retourné à mon barbecue préféré, c'est trop bon. Je suis allé aussi à la fête annuelle de la communauté japonaise de Siem Reap. J'ai été impressionné par la prestation d'élèves de karaté ceinture blanche qui faisaient une démo de katas.

Angkor, encore et encore (facile)

2011-11-25T14:10:00.001+01:00

vendredi 25 novembre

Hier et aujourd'hui j'ai exploré méticuleusement le site d'Angkor. La réalité est à la hauteur des images qu'ont s'est construit dans la tête: c'est réellement féerique.
Je ne me lasse pas d'arpenter les éboulis de pierres moussues, dans des clairs-obscurs au fond de la jungle.
Difficilement descriptible, il faut voir les photos (qui ne retranscrivent pas exactement ce que l'on voit).
J'y vais à vélo (malgré la forte pression des tuk-tuks et autres casse-couilles), c'est le meilleur moyen pour profiter des sites. Je fais en moyenne 30 km dans la journée, pénible avec la chaleur mais gratifiant.
Ma guesthouse est un peu décevante malgré le prix. C'est tenu par un couple italo-norvégien qui se la coule douce. Hier il y avait une "party" où se sont retrouvés les expats norvégiens du coin. Jolies blondes de 25 ans court vêtues, j'ai siroté quelques cocktails au bar puis suis allé (complètement pêté) regarder "La déchirure" dans ma chambre (je l'ai téléchargé la nuit dernière, dans le cul Hadopi!).
Le restau de barbecue d'avant-hier était bon mais pas très clean, car j'ai passé tout le lendemain sous Lopéramide. Hier je suis allé dans un autre barbecue (pour touristes celui-là), 2 fois plus cher et moins bon.
Aujourd'hui je suis donc retourné dans le premier et m'en suis mis plein la panse. J'ai été accueilli comme l'enfant prodigue car j'avais laissé l'autre fois un demi-dollar de pourboire ( j'ai réitéré cet soir).
On verra si demain je dois réattaquer le lompéramide (j'ai tout bien fait cuire cette fois-ci).
Angkor encore et encore, car j'ai pris un pass-semaine, je n'ai donc pas fini d'y aller trainer mes guêtres.

Siem Raep

2011-11-23T15:59:00.000+01:00

mercredi 23 novembre

Me voici à Siem Raep, la ville proche d'Angkor. Pas vu grand chose car arrivé juste avant la nuit, après 10 heures de bus. J'ai par contre vu des milliers de chauffeurs de tuktuk et autres moyens de locomation à qui on pense son temps à dire "non, merci".
La campagne sur la route était intéressante, grande plaine avec rizières et cocotiers, les villages sont typiques aussi, s'étirant le long de la route, avec une marre aux canards devant chaque maison, maison sur pilotis haut perchée, toute en bois, accès par une échelle. Ca ne semblait pas très pauvre, moins qu'au Laos en tout cas, et plus propre. Le parti communiste est très présent dans tous les villages.
J'ai pris une guesthouse un peu plus chic que d'habitude, comptant rester un peu plus longtemps que d'habitude.
Ce soir j'ai mangé dans un restau pour locaux, spécialisé dans le "barbecue": sur un brasero il y a un plat bombé et percé où on pose les trucs à griller (viande, poisson) sur les bords il y a de l'eau qui bout pour les légumes. On se sert à volonté. La note: 3 dollars.

Embrouilles à la frontière

2011-11-22T14:27:00.002+01:00

mardi 22 novembre

J'ai passé les jours précédents au sud du Laos: d'abord à Champassak, un site Unesco qui consiste en un temple vieux de 1500 ans, pas terrible mais situation exceptionnelle à flanc de montagne.
Je suis allé ensuite aux fameuses 4000 îles. Déçu, à la fois trop touristique et trop calme. Il y a tris îles où on peut aller, je suis allé sur la plus grande, la plus calme, la moins baba cool. En fait c'était vraiment trop calme, je m'y suis fait chier. Les gens sont cool, mais cool, que ça en devient énervant. A 8h je commande un petit déj avec café noir. On m'apporte 15mn après un café au lait. Je rends le café et là j'attends 45mn pour avoir mon café noir. Mais c'est pas vicieux, le serveur est parti en mobylette emmener qq'un, puis a oublié, quand il est revenu je le lui ai rappelé, il a oublié encore... Je me suis payé un tour des îles en barque, on est tombé en panne sèche, car ils mettent juste le nécessaire, ou un peu moins...
Il ya un peu d'arnaque aussi quand même: pour partir de cette île on doit passer par la guesthouse qui vend un billet de bus "standard international", départ 8h, 3 heures de trajet.
En fait c'était le gros bordel, on a changé 3 fois de mini-bus, attendu une heure à chaque fois, les chauffeurs tentaient de servir d'intermédiaires pour le passage de frontière et récolter une partie des dollars qui changeaient de main ( aussi bien les gardes frontières laotiens que cambodgiens exigent un bakchich (2$ à l'heure actuelle, plus un check-up médical bidon à 1$ chez les cambodgiens). On se sent vraiment la vache à lait qui se fait plumer. Je suis arrivé à destination à 16h30 au lieu de 11h...
Bref, j'ai passé la frontière et me trouve ce soir à Kratie, au nord Cambodge. Les gens sont encore une fois adorables, souriants, ouverts. Mais je fatigue, je ne vais pas rester et vais aller directement à Siem Raep (Angkor), voir la merveille nationale. Je resterai là-bas quelques jours. Après on verra. J'ai des dollars plein les poches, c'est ici la deuxième monnaie nationale.

Embourgeoisement

2011-11-17T03:44:00.001+01:00

jeudi 17 novembre

J'ai décidé de retourner aujourd'hui à Vientiane en avion. J'aurai fait une escapade d'un jour dans la plaine des jarres. Je m'embourgeoise un peu, car prendre l'avion en voyage c'est pas dans mes habitudes. Mais le billet vaut 65€, le vol dure 30mn, alors que le bus met au moins 11h...
Hier je suis allé voir 3 agences de voyage pour acheter le billet. Dans la première il n'y avait qu'un gamin, j'ai préféré éluder. La deuxième m'a dit qu'il n'y avait pas d'avion le jeudi, pas plus que le mardi ou le dimanche. Pourtant je suis venu ici un mardi... La troisième était prête à me vendre un billet, mais la bureau était tellement bordélique et la nana tellement peu professionnelle que je suis parti. Le gars qui m'a loué la moto m'a indiqué l'agence de la Lao Airlines pas loin d'ici, mais fermée à cette heure. Donc ce matin je débarque à l'agence à 8h et pour 65€ j'ai eu mon billet (le fonctionnaire attitré (le Laos est une république populaire démocratique) a quand même mis 25 minutes pour me faire le billet). Mais j'ai tout mon temps...

La plaine aux Jarres

2011-11-16T14:23:00.001+01:00

mercredi 16 novembre

J'ai chevauché un scooter toute la journée sur des pistes pas possible pour visiter la plaine aux jarres: ce sont trois sites, collines en fait, jonchées de jarres en pierre d'un à deux mètres de hauteur. Il y en a des centaines et personne ne sait à quoi ça correspond. On sait juste qu'elles datent de 500 av JC.
De plus c'est un secteur qui a été bombardé d'une manière délirante par les américains entre 1965 et 1973. Le Laos a reçu plus de bombes que l'Allemagne et le Japon réunis dans les années quarante. Et le pays n"était même pas en guerre!! Le problème est qu'à peine 70% des bombes ont éclaté (bravo la qualité américaine), la campagne regorge toujours de tas d'engins potentiellement dangereux, notamment des bombinettes qui arrachent les jambes quand on marche dessus (une personne par jour tombe dessus aujourd'hui encore, merci pour le cadeau made in usa). Quand on visite les sites on doit marcher entre des balises blanches indiquant le terrain déminé. Hier j'ai visionné un DVD relatant cette guerre secrète menée par la CIA et les hmong (certains sont encore cachés dans les montagnes, traqués comme des bêtes). Il y avait des interviews de cadres de la CIA qui disaient qu'ils aimaient ce pays, les gens gentils, la nature luxuriante, et ils ont installés une base aérienne secrète pour bombarder le pays pendant 9 ans! en toute bonne conscience. Hannah Arendt avait raison , ce sont ces gens là les vrais monstres, les gens qui font leur sale job en toute bonne conscience...

De la sérendipité appliquée au voyage

2011-11-15T05:16:00.002+01:00

mardi 15 novembre

Hier j'avais averti mon hôtel que je resterai 3 ou 4 jours.
Parallèlement je ne savais pas exactement que faire ces jours-ci, louer une mobylette, prendre un tour pour faire un trek dans un parc national proche, ou même aller visiter "la plaine des jarres", à 11h de bus d'ici. Quant à Vientiane c'est tellement petit que j'en ai déjà fait le tour en un jour.
Ce matin j'ai été réveillé par des mecs bruyants, qui parlaient fort (le russe apparemment) et toussaient comme des tuberculeux. J'ai pris le petit déj dans le jardin et me suis aperçu que les russes venaient d'arriver et logeaient dans la chambre juste en dessous de la mienne (parois en bambou). Finie la tranquillité pour cette nuit
J'ai donc décidé de réagir et une heure après j'avais un billet d'avion pour Phonsavan (la plaine des jarres), dans l'est, départ 13h...
En attendant je suis allé chez la coiffeuse, me faire tondre comme un moine bouddhiste.

Vientiane encore

2011-11-14T16:42:00.000+01:00

lundi 14 novembre

Balade toute la journée dans Vientiane. La ville n'est pas très jolie ni riche culturellement, mais c'est sympa, tranquille. On dirait une sous-préfecture de province. Peu de circulation, peu de gens dans les rues, peu de pubs, éclairage public la nuit très basique. Les services publics affichent encore leur nom en français, même s'il n'y a plus grand monde qui le parle. L'ambassade de France touche presque le palais présidentiel, le lycée français le plus huppé de la ville est tout près, mais ce sont apparemment les chinois qui sont plus influents politiquement et économiquement.
Ce soir j'ai mangé coréen , super bon, j'ai eu du mal à renter à pied à mon hôtel tellement j'avais mangé (pour 5 euros). Cette année c'est vraiment un voyage gastronomique!

Embrouille à Vientiane

2011-11-13T16:44:00.001+01:00

dimanche 13 novembre

11 heures de bus pour faire la superbe route de montagne Luang Prabang - Vientiane.
Les paysages sont grandioses, surtout du côté de Vang Vieng: montagnes karstiques en forme de pains de sucre recouverte d'une jungle dense.
J'avais repéré sur Lonely Planet un hôtel apparemment chouette à un kilomètre de la gare routière.
Une fois arrivé, j'hésite d'y aller à pied car il fait déjà nuit. Ok pour un tuk-tuk. Selon ma vieille technique j'évite ceux qui attendent à l'arrivée, je fais le tour de la gare et interpelle un chauffeur qui fume une clope, solitaire. "Villa Lao, Thanong Noug Duang". Il ne connait pas! Je retourne aux premiers chauffeurs, ils me demande 40000 kips, puis 30000, puis 20000 (ils savent déjà où je vais, l'autre les a briffé). Bon je monte, 2 américains attendent déjà. Et là on attend, car 3 passagers qui payent le prix fort ça ne lui suffit pas. Il charge des cagettes de légumes, des poules, des valises, jette mon sac à dos sur le toit sans aucun égard. Au bout de dix minutes je craque, je reprends mon sac et file à pied sur la route plongée dans l'obscurité. Un kilomètre à pied, ça ira. Le problème c'est que je marche, je marche et la route n'en finit pas, ça ressemble à une zac, pas à la ville. Au bout de 40 mn je me dis que vraiment Lonely Planet déconne, leur plan est complètement faux, pas à l'échelle. Un tuk-tuk vient à ma rencontre, je le prends. Il veut 40000 kips, pas moyen de baisser, j'accepte. Il roule dix minutes avant d'arriver à la Villa Lao! Je descends, pose mon sac par terre et lui dis d'attendre, je vais voir si il y a une chambre de libre. J'ai pas fait trois pas que ce con fait une marche arrière et roule sur mon sac!! Ils m'auront tout fait! Heureusement j'avais l'ordi dans mon petit sac à dos que j'ai à l'épaule.
La Villa Lao est une super adresse: une des moins chère de la ville (16 euros) mais c'est la classe, vieille maison restaurée, toute en bois, bambou et rotin. Lit bas avec moustiquaire, parquet, ventilo de plafond, tv sat, wifi, sdb privée. Le prix s'explique par le fait qu'elle est un peu loin du centre et que pour y accéder on doit entrer dans une ruelle aux odeurs putrides, style bidonville.
Le veilleur de nuit m'apprend que la gare "routière du nord" a été déplacée cette année à dix kilomètres plus au nord...

Luang Prabang jour 3

2011-11-12T12:09:00.002+01:00

samedi 12 novembre

J'ai changé de guesthouse pour aller à celle juste à côté. Moitié moins cher mais moins bien aussi.
J'ai acheté un billet de bus pour Vientiane demain.
J'ai ensuite loué une mobylette pour me rendre à un chouette endroit : des chutes d'eau assez impressionnantes dans un cadre de rêve: forêt tropicale entretenue comme un parc.
Ce matin j'ai assisté au début de la construction d'un pont de bambou au-dessus de la rivière qui traverse la ville; ce soir il est à moitié fini, et tout ça sans matériel, juste de l'huile de coude...
Sur internet j'apprends que la ligne de chemin de fer Mandalay-Myitkyina, que j'ai prise il y a un mois, a été plastiquée par les guérilleros Kachin...

Luang Prabang, jour 2

2011-11-11T15:35:00.003+01:00

vendredi 11
Ce matin le ciel est bas et gris, je me sens fatigué: je ne fais rien jusqu'à midi. Ensuite, le soleil étant apparu, je me balade dans la ville, explorant des ruelles où embaument les frangipaniers. Je passe de l'autre côté du Mékong pour explorer une grotte assez vaste qui fut un temple bouddhiste.
Ma guesthouse me virant demain ("saturday:full"), je suis allé réserver une chambre dans l'établissement d'à côté.
Belle lumière en fin de journée.

Luang Prabang, jour 1

2011-11-10T12:23:00.002+01:00

jeudi 10 novembre

La guesthouse que j'avais trouvé hier était clean mais un peu chère et surtout avait des cloisons en papier mâché: j'entendais respirer mon voisin de chambre.
Je suis donc parti en chercher une autre de bon matin et ai trouvé une guesthouse de charme, toute en bois, mobilier en tek, wifi, baignoire, très spacieux. La classe quoi, pour à peine plus cher que la précédente (12000k au lieu de 10000, mais c'est la catégorie nettement supérieure).
Je suis allé ensuite à mon rdv, et le gars (So Pha) y était. J'ai passé la journée avec lui. Il m'a baladé sur la mobylette de sa copine (il économise pour se marrier avec elle l'an prochain si tout va bien), on a mangé chez ses parents (un peu informel, les parents étaient très aimables mais ne sont pas restés longtemps avec nous, ne parlant pas anglais ni français). J'ai mangé du "lap", c'est apparemment la spécialité lao, du hachis épicé. Hier à Pak Beng j'avais mangé du lap au buffle, ici c'était au poisson. Aspect suspect, grisâtre et semi-liquide, mais bon en fait.
Le gars est sympa mais il est jeunot (25 ans) et surtout parle très peu et mal l'anglais. Notre communication a été difficile, seule la volonté de communiquer a permis de le faire.
On a fini la journée par un apéro avec son meilleur copain, bières et en cas laotiens (chèvre grillée accompagnée d'herbes diverses).
Je lui ai offert trois livres d'apprentissage de l'anglais, (ce qui m'a permis de visiter le vrai marché pour les locaux, pas pour les touristes), j'espère que ça lui servira, car il est volontaire et serait heureux de parler anglais.
Ce soir je me délecte de surfer sur internet depuis mon balcon en tek qui surplombe un vieux temple. Ensuite je retournerai au marché de nuit pour manger des grillades.
Luang Prabang c'est la dolce vita dans son sens étymologique: la douceur de vivre. C'est calme, lent, mignon, propre, tempéré, souriant. Demain je vais m'attacher à faire des photos qui permettent de comprendre cette ambiance (si j'y arrive).

Descente du Mekong

2011-11-09T13:46:00.001+01:00

mercredi 9 novembre

Luang Prabang.
Je viens de descendre du bateau apres deux jours de navigation sur le Mekong. Eaux boueuses, rochers et tourbillons, il y avait pas mal de courant en cette fin de saison des pluies (qui n`est toujours pas terminée d`ailleurs, il a plu toute la journée).
Je me suis un peu ennuye, il y avait pratiquement que des touristes, dont certains detestables par leur egocentrisme (une conne de vieille allemande s`est octroyée deux sieges et regardait en souriant sans honte des laotiennes avec bébé qui s`asseyaient sur des bouteilles de gaz ou autre siege inconfortable).
A la fin cependant, un jeune est monté et on a discute un peu. Il m`a invité a manger dans sa famille demain. On verra si ça tient.
Mon mal aux reins se calme un peu mais ne passe pas.
Ce soir j`ai fait un tour du marche de nuit et ai mange dans une rue entierement dédiée a la bouffe: brochettes, grillades (ils font le poulet a la crapaudine comme au Portugal). Pour 1 euro tu remplis ton assiette de toutes sortes de choses. J`ai super bien mange pour 4 euros.
Je n`ai pas vu grand chose de la ville mais le peu que j`ai vu promet: on se croirait dans un film sur l`Indochine francaise (genre l`Amant). Une désuétude charmante...

Laos

2011-11-08T13:35:00.004+01:00

lundi 7 - mardi 8 novembre

J'ai traverse le Mekong et me voila au Laos.
Il n'y avait pas une heure que j'étais la, que deja j'etais amoureux d'une belle laotienne.
J'ai aime les birmanes, j'adore les thai, et maintenant ce sont les laotiennes qui me tournent la tete.
Un dicton en Asie dit que la plus belle femme aurait les yeux d'une indienne, la peau d'une birmane et le sourire d'une thai. Je le modifierai en disant que ce serait une laotienne qui aurait les yeux ...
Des qu'on est au Laos on se sent bien: pas de harcèlement de la part des tuktuks et taxis, rabatteurs ou rabats-joie. Le laotien est bonne pâte, réservé, lascif et tranquille. Ca fait du bien. J'aime. De plus les prix sont très bas: 66cl de bière c'est moins d'un 1 euro, une chambre avec sdb privative et tv: entre 5 et 8 euros, un repas dans restau entre 2 et 5 euros. La monnaie est le kip. 11000 kips=1 euro. On a des billets plein les poches, en plus ils se ressemblent tous. Hier j'ai retire 3 millions de kips pour passer la semaine...
Depuis hier matin j'ai une douleur persistante aux reins. Je me suis offert un massage a la croix rouge locale. Une jolie et jeune masseuse m'a entrepris, mais je crois qu'elle a aggrave mon cas car j'ai eu mal toute la nuit et j'ai mal dormi.
Aujourd'hui j'ai attaque la descente du Mekong qui se fait en 2 jours entre Huay Xai et Luang Prabang. Ce soir je suis a mi-chemin, à Pak Beng, hameau au bord de l'eau rempli de guesthouses et de restaus pas chers. J'ai ete de mauvaise humeur toute la journée, a cause de mes reins d'une part, a cause de certains glands avec qui je partage le bateau d'autre part: des americains grande gueule et une allemande égocentrique. On est 70 touristes sur ce bateau, c'est pas franchement local...
Ce soir j'ai mange du buffle haché a la citronnelle...

Balades

2011-11-06T13:48:00.003+01:00

samedi 5 et dimanche 6 novembre

Hier je suis parti à vélo visiter un temple délirant en dehors de la ville, couleur blanc et lumière: c'est un artiste thai devenu riche qui l'a créé: il est tout blanc incrusté de débris de miroirs. A l'intérieur une fresque avec Bouddha, certes, mais aussi les Twin Towers en flamme, une station spatiale, des robots... Superbe. Je suis ensuite allé à la campagne visiter des grottes creusées dans un pain de sucre, et transformées en temple bien sûr. 50 bornes à vélo, c'est pas de moi ça.
Le soir il y avait grand marché de nuit du samedi en ville: dans une rue de 2km de long, des milliers de vendeurs qui vendaient de tout, dont de la bouffe, et des milliers de badauds. J'ai mangé des grillons grillés et un autre insecte genre pince-oreille, des brochettes faites d'une feuille (de citronelle peut etre) farcie avec du riz gluant, des cacahuètes et noix de cajou et enfin une brochette de porc caramélisé et des sushis. Chaque chose pour un demi-euro. Il y a avait aussi des groupes de musique et un bal, puis ensuite feu d'artifice et lâcher de lanternes dans le ciel (cloches en papier avec une bougie dessous qui la fait s'envoler). Ca c'est de l'animation commerciale!
Aujourd'hui j'ai loué un scooter Honda (125cm2 quand même, il arrachait). Je suis allé à 100km de là près de la frontière birmane voir un village (Mae Salong) créé par les troupes en débandade du KuoMingTang. Tout est écrit en chinois, ils sont tous chinois d'ailleurs. J'ai vu quelques vieilles femmes Akkhas et Lisu aussi, de retour du marché. Rien de passionnant à visiter, mais le trajet était chouette, route de montagne avec beaux panoramas et air frais. A midi j'ai mangé dans un restau du village du poulet noir au bouillon à la mode yunnanaise: très gouteux, on aurait dit du gibier!
Au retour j'ai fait un crochet par un village qui était le quartier général du roi du trafic d'opium dans les années 70. J'ai visité son camp abandonné... Maintenant il coule des jours heureux en Birmanie.
Le soir je mange au marché de nuit de Chiang Rai: pour 4 euros, je mange un morceau d'épaule de boeuf au barbequeue, des beignets de crevettes avec frites et une bière.
pour les photos c'est toujours sur https://picasaweb.google.com/JeanMichCru

Cap au nord

2011-11-04T15:23:00.001+01:00

vendredi 4 novembre

J'étais hier à Chiang Mai, ville sympathique mais vraiment trop courue par les touristes, surtout des sexagénaires bedonnants et anglophones, tout ce que je déteste.
J'ai donc pris un bus pour Chiang Rai, plus au nord, pas loin des frontières birmanes et laotiennes. Mais c'est pareil, touristique, propret, mignonnet. Ca manque de peps. On est à la porte du Triangle d'Or et on se croirait en Suisse... Je vais quand même rester là le week-end car je fatigue un peu, j'irai peut-être aussi explorer la montagne à la recherche d'aventure.
Sinon mon "stage gastronomique" se poursuit. Ce soir j'ai mangé dans le marché de nuit de Chiang Rai: autour d'une cour il y a des dizaines d'échoppes qui vendent à manger, et au milieu, des tables. Poissons, crevettes, brochettes de viande, beignets divers, vers de bambou, grillons et cigales grillées. il y a le choix. Pour ce soir j'ai été sage, j'ai mangé une espèce de carpe grillée. Hier j'avais mangé au marché de nuit de Chiang Mai des huîtres pochées servies avec des scramble-eggs. Délicieux.

Changement de cap

2011-11-02T13:21:00.001+01:00

mercredi 2 novembre

Mardi je me suis baladé dans les quartiers d'affaire de Bangkok, courant d'un centre commercial à un autre. J'ai pris le Sky Train, le métro aérien local, mais j'ai aussi beaucoup marché, ne pouvant me déc der à laisser de l'argent à des chauffeurs de taxi que j'exècre.
Pas une goutte d'eau en vue. Ce qui confirme bien ce que je pensais, l'inondation ne touche que les banlieues populaires, comme d'hab. Mais peut-etre le centre va -t-il connaitre l'eau, car les prolos en ont marre de patauger dans l'eau pendant que les riches sont au sec: à la suite de manifestations spontanées, ordre a été donné d'ouvrir un peu les vannes qui maintienent l'eau au nord pour protéger le centre...
J'ai sagement attendu mon train dans la gare, direction le sud de la Thailande, et les plages de Ko Lanta (sea, sex and sun, avec un peu de chance)...
L'affichage électronique l'annonçait à 17h, voie 4. A 16h45 je m'approche du train, mais qq chose me chiffonne: sur la voie 4 un panneau indique un autre horaire et une autre destination pour le train qui attend. Je demande à un employé qui passe par là: à cause de fortes pluies au sud, train annulé! Mon train est annulé, il n'y a aucune annonce (en anglais tout au moins) et l'affichage numérique n'est pas réactualisé! Bon, je me fais rembourser le billet, réfléchis dix minutes autour d'une bière, puis achète un billet pour Chiang Mai, plein nord. Destination radicalement opposée, mais le train part à 18h.
Je passe la nuit dans un wagon en 1ere classe (c'est la seule place qui restait). A ma grande surprise (quoi que...) à 8h on n'est pas arrivés. A 10 non plus, ni à 11. En fait on arrive a midi et demi, 5h de retard.
Me voilà à Chiang Mai, ville ma foi sympa, bien qu'un peu trop peuplée de sexagénaires blancs et bedonnants (oui, je sais...).
Je trouve sur un trottoir une couturière qui va me réparer mon pantalon en coton déchiré, puis trouve une boutique où acheter ma tenue tropicale: chemisette et pantalon en coton extra-fin, style moustiquaire. La piaule que j'ai trouvée est pas mal, murs en bambou et rotin, ventilo, sdb intégrée, wifi: 7,5 euros. J'ai réattaqué mon stage culinaire, la bouffe thai est délicieuse: à midi riz sauté au curry vert et poulet, 1 euro.

Bangkok, ras, je confirme

2011-10-31T11:36:00.000+01:00

lundi 31 octobre

Je me suis baladé à pied toute la journée dans le centre ville. Très peu d'eau et seulement aux abords immédiats du fleuve. C'est cependant impressionnant de voir ce fleuve large de plusieurs centaines de mètres, avec un fort courant et qui se trouve à un mètre ou plus au dessus de certaines rues. Mais les services municipaux, l'armée et la police (tous très très présents partout) semblent bien organisés et maitriser la situation: l'ambiance est calme, les gens vaquent à leurs affaires même si manifestement l'activité et la circulation sont réduites.
Toutes maisons et tous commerces ont des sacs de sable ou une murette improvisée devant la porte. Des pompes recrachent un peu partout l'eau dans les canaux ou dans le fleuve. Le centre ville touristique n'est pratiquement pas touché, j'ai dû quitter mes chaussures pour marcher dans l'eau jusqu'aux genoux une seule fois.
Les plus heureux sont les pêcheurs: c'est pêche miraculeuse pour tous, des poissons énormes qui sautent affolés près des rives.
J'ai acheté un billet de train pour l'île de Kolanta où je vais jouer les touristes standard pendant qqs jours, le temps que le pays retrouve ses esprits.

Bankok, rien à signaler

2011-10-30T17:52:00.003+01:00

dimanche 30 octobre (bis)

Me voilà à Bangkok et je n'ai rien vu de l'apocalypse décrite dans les médias. Certes je n'ai pas vu grand chose, je suis arrivé de nuit et ai filé directement de l'aéroport à ma guesthouse. Le macadam n'est même pas mouillé.
Mais les maisons ont toutes des sacs de sable sur le pas de porte et les rues sont étrangement vides. La 1ère ministre thaï a donné un congé exceptionnel à tout le monde jusqu'à demain. Les bourgeois sont partis sur les plages du sud. J'attends qu'ils reviennent pour y aller à mon tour.
Sinon maintenant que je suis sorti de Birmanie je peux dire que je suis allé hier traîner du côté de la maison de Suu Kyi. J'y suis allé mollo, le patron de ma guesthouse m'ayant fortement déconseillé d'y aller, la police secrète campe en permanence dans le coin et fiche tous ceux qui s'en approchent.
Mais j'ai vu le quartier, quartier résidentiel très chic au bord d'un grand lac. Je suis allé ensuite voir la maison de son père, Bogyoke Aung San, devenue musée, mais ils l'ont fermée et ne l'ouvrent plus qu'un jour par an. Il ne faut pas croire quand même, mais Aung San est presque l'équivalent d'Ataturk en Turquie, il y a des avenues et des statues de lui partout, dans toutes les villes. C'est le héros national numéro un, même pour la junte. Simplement elle évite d'en parler à cause de sa fille qui porte le même nom, s'en revendique l'héritière politique et les remet en cause en permanence.
La capitale Nay Pyi Taw où je suis allé passer qqs heures est un délire mégalomaniaque assaisonné d'incompétence: tout est grand, immense, mais pour rien, sans utilité. Des milliers de lampadaires éclairent l'herbe alors que le pays est plongé dans le noir faute d'électricité suffisante...
Il y a une pagode, certainement l'une des plus grande de tout le pays, toute neuve, sur une colline d'où on la voit de partout. Il y a aussi un parc d'attraction grotesque: sur le thème de l'eau, c'est immense mais on passe son temps à marcher pour pas voir grand chose. De temps en temps des palmiers en plastique peints de couleurs vives (les palmiers poussent à l'état naturel dans la campagne environnante), des troncs d'arbre en ciment peint, une fausse cascade, une fausse grotte, une piscine où on se baigne tout habillé, une colline où on entend des enregistrements de cris de tigres, lions et singes... Des familles et des couples déambulaient là d'un air atone, ni triste ni gai, sans expression; ça m'a fait une drôle d'impression, ça m'a rappelé des films de science fiction décrivant un monde artificiel, sans sentiment...
L'intérêt c'est que le touriste est un spécimen rare là-bas, je suis sûr que je suis le deuxième backpacker à s'y être aventuré après le gars de Lonely Planet il y a 5 ans...
Enfin très bonne nouvelle: mon ordinateur portable qui ne marchait plus depuis deux jours à Rangoon, remarche aujour'hui: je crois que c'était le taux d'humidité affreux qui perturbait ses circuits.

Birmanie: fin de l`episode

2011-10-30T04:45:00.000+01:00

dimanche 30 octobre

Je quitte aujourd`hui la Birmanie, bonjour la Thailande inondee.
Internet etant ici tres difficile a avoir, j`ai peu communique. Depuis Bagan je suis alle a Magwe, une petite ville plus au sud ou il n`ya rien a voir sinon la Birmanie profonde. Mais j`ai galere pas mal, les moyens de transports etant sommaires. Je suis alle aussi dans le nouvelle capitale, Nay Pyi Taw. C`est comme on dit, grandes avenues (2x 8 voies) vides, la ville s`etant a perte de vue mais avec beaucoup de vide. En fait ca m`a donne l`impression d`etre a l`aeroport de Roissy, sans les aerogares: grandes pistes separees par des hectares de gazon...
Je suis reste 3 jours a Yangon (Rangoon) pour finir, me reposer un peu et profiter de la vie populaire en errant dans les rues populeuses et retourne a la pagode Shwedagon, merveille des merveilles.
Mingalaba, le Myanmar!

Bagan, deuxieme jour

2011-10-24T16:39:00.001+02:00

24 octobre 2011

Journee velo encore, mais a midi j`en avais marre de visiter des temples, j`ai arrete.
J`ai rencontre dans un restau le comptable personnel d`Arno, le chanteur belge destroy que j`aime bien. Le gars se paye 6 mois de voyage en Asie du Sud Est, tranquille.
Aujourd`hui j`ai massacre mes lunettes de soleil: j`ai glisse dans un escalier boueux d`ue pagode abandonnee, les lunettes a la main: elles ont amorti ma chute mais les verres sont nazes. Il y a deux jours c`etaient mes lunettes blanches dont j`ai fendu un verre en les faisant tomber.
C`etait pas mon jour aujourd`hui: j`ai eu un velo qui derraillait tout le temps, et quelqu`un m`a chourave mes jolis tongs en velours lors d`une visite de temple; heureusement il y avait pas loin la meme paire que les miennes, je suis parti avec...
Temps ensoleille, apres les inondations de la semaine derniere, les gens revivent.
Je pars demain plus au sud, dans une ville ou il y a un etang de boues volcaniques.

Bagan, site touristique majeur

2011-10-23T13:54:00.002+02:00

23 octobre 2011
J`ai passe une journee super a velo a explorer le site de Bagan: des kilometres carres de temples et pagodes des siecles derniers (certaines de mille ans). Superbe.
C`est un site majeur, au niveau du Grand Canyon ou d`Hampi, en Inde, auquel ca ressemble beaucoup d`ailleurs.
J`ai de la chance, j`arrive, et il fait soleil (pour les photos c`est mieux, pour faire du velo aussi). La region sort de plusieurs jours de pluies intenses.
Difficile a decrire, mieux vaut voir les photos (ici). A un moment j`ai aide des nanas a tirer un palan plein de sable pour la restauration d`un temple. Elles ont bien ri, le contre- maitre par contre faisait la gueule que je distraie ses ouvrieres.
Aussi incroyable que ca paraisse, hier j`ai regarde la tele locale et qu`ai-je vu? Un reportage d`Amnisty International Hollande sur le massacre des moines en 2007!!! Je n`en suis pas encore revenu, comme quoi tout doit etre relativise, rien n`est noir ou blanc, tout est en teintes de gris...
Demain je reprends le velo. Des dizaines de temples a voir encore.

Aventure, vous avez dit aventure?

2011-10-22T15:02:00.003+02:00

22 octobre 2011

Je suis aujourd`hui dans le site touristique majeur de Birmanie: Bagan. Je viens d`arriver, je n`ai encore rien vu, mais ca promet.
J`ai connu pas mal d`aventures la semaine passee. Ares deux jours de train mortel je me suis retrouve a Myitkyina, la ville le plus au nord que les touristes peuvent visiter (hormis Putao qui est dans le contrefort du Tibet et pour lequel il faut un permis special).
A Myitkyina j`ai loue une mobylette pour me rendre a la ``source`` de la riviere Irradawy. 50 km de piste, a Myitsone, pour atteindre en fait la jonction de deux rivieres qui deviennent des lors l`Irradawy. Avant d`y arriver, j`ai essuye un controle de militaires, puis contourne une base militaire et longe une ville nouvelle fantome (photos interdites). Le site n`etait pas mal, sans plus. Une fois de retour je suis alle sur internet, sur wikipedia. Et a qu`est-ce que j`apprends? Que je me trouvais sur le site du futur barrage controverse et dont la construction a ete suspendue il y a qqs jours. Le barrage de Myitsone! Je comprends mieux ce que je viens de voir, la ville nouvelle pour les depaces, la base militaire...

Je sympathise avec Jay, un amerloque de l`Ohio et Dao, une vietnamo-suissesse. Nous nous retrouvons le lendemain sur une pirogue motorisee a destination de Bhamo, au sud, un jour de navigation (on a choisi le bateau rapide, le lent le fait en 2 jours). Il va pleuvoir pendant presque tout le trajet. Confort precaire: on est assis sur une planche, des plastiques nous `protegent` de la pluie, on est serres comme des sardines. Partis a 8h, nous nous arretons au niveau d`un petit village a 11h30. Pas d`eplication. On attend des heures. Dao parle chinois, et il y a plusieurs chinois sur le bateau (il y a une grosse communaute chinoise dans le coin, soit chercheurs d`or, soit sur le chantier du barrage). Les chinois nous renseignent un peu, ils ont deja fait le trajet. Des rebelles Kachin (nous sommes dans l`etat kachin) sont tres actifs ces temps-ci et ont lance des escarmouches pres de Myitkyina. C`est l`armee qui nous a arrete car les environs ne sont pas surs.
A 16h j`en ai marre, je propose a Jay d`aller discuter avec les militaires. Nous entrons dans le campement provisoire etabli dans le village et demandons a voir l`officier superieur. Un caporal parlant anglais se propose d`aler voir l`officier que nous ne verrons pas. Mais il revient qq temps puis tard nous disant d`attendre encore 2h puis nous pourrons repartir.
Une heure apres on voit une escouade partir. A 17h30, ordre est donner d`appareiller. Une demi-heure plus tard, nouvel arret, un mec en civil, mitrailleuse sous le bras controle les billets des autochtones. On repart mais la nuit vient de tomber. Nous filons a la lumiere de la pleine lune (pas de lumiere sur le bateau) pendant une demi-heure, puis le pilote s`arrete dans un petit village. Petit bouiboui ou on mange chaud, puis la patronne nous heberge (les 3 touristes) dans sa propre maison en bambou constituee d`une plateforme et d`une chambre fermee, toit en chaume. Dao dort dans la chambre avec la patronne, Jay et moi sur la palteforme, au pied d`un autel ou trone un bouddha avec offrandes et bougies.
Je suis reveile le matin par la patronne qui fait sa priere devant le bouddha, chouette reveil.
On repart a 7h sous une pluie battante et fort vent de face. La pirogue zigzague au milieu de l`Irradawy,. A un moment la riviere se retrecit, de gorosses vagues, ca tangue. On ne voit rien, les plastiques censes nous proteger nous bloque la vue. Le pilote coupe le moteur, on se met a faire des cercles comme un vulgaire bout de bois. J`ai la reellement commence a m`inquieter, reflechissant a quoi emporter avec moi dans l`eau et qui je tacherai de sauver (un enfant, sa jolie maman ou la vieille recroquevillee de peur derriere moi?). Mais bientot le fleuve s`elargit, la pluie ralentit, le moteur repart.
On arrive a midi a Bhamo, on prend une chouette chambre d`hotel, douche chaude et grand lit.
Bhamo est une bourgade sympa, il y a la fete, j`y vais le soir avec Jay et assiste meme a un spectacle. On dort deux nuits. Des hollandais qui viennent d`arriver nous disent avoir entendu des coups de feux et vu comme `un feu d`artifice` en arrivant a Bhamo. Un commercant chinois pres de l`hotel nous dit que ce matin il y a eu une embuscade mortelle a Myitkyina. Il nous montre des gens arrivant sur des mobylettes super-chargees: des villageois qui fuient la zone des combats.

Le lendemain nous voila sur le ferry gouvernemental qui doit nous emmener a Mandalay en 1jour et demi.
Tout se passe bien toute la journee. On dort sur le pont en fer (on a achete une natte avant de monter) au milieu d`une foule incroyable.
Un flic se trouve sur le bateau et se presente a nous si on a besoin d`aide. Mais il va vite devenir saoul et a un moment va faire preuve d`autorite et rabrouant les gens couches par terre. Jay se met a l`engueuler (l`autre lui a marche sur le pied), je dis aux gens de ne pas bouger. Le flic perd la face devant tout le monde et file. Il revient qq temps plus tard, l`air mauvais. Il tente de recouvrer la face a faire copain copain. Au bout d`un moment il s`adresse a moi et baragouine je ne sais quoi en faisant le geste de tirer au revolver et disant Mandalay...
Le reste du voyage il y aura 3 types qui viendront nous observer d`un oeil mauvais et nous suivre lors des des deplacements sur le bateau. on echange nos coordonnees mutuelles avec Jay au cas ou, je donne les miennes a Dao.
Le soir venu le capitaine fait dire qu`on s`arrete pour la nuit, les eaux sont trop basses (on est encore en saison des pluies, il y a des inondations pas loin en Thailande et les eaux sont basses...). Nous repartons le matin et arrivons a Mandalay a 23h, fourbus. Le flic dort. Le bateau continue sur Yangon.
Bon hotel assez chic pour se remettre de nos emotions.
Je reste un jour a Mandalay, je visite en moto-taxi un site a 20km qui s`appelle Sagaing: plusieurs collines couvertes de pagodes en or, le long de l`Irradawy. Chouette site.
Au retour je vais chez un artisan qui fabrique des feuilles d`or que les fideles achetent dans les temples pour les coller sur les bouddhas. J`achete une feuille de banian qu`une femme dore devant moi a la feuille d`or (recto-verso):10$.
Et nous voila aujourd`hui ou j`ai passe la journee dans un bus climatise pour touristes (une fois n`est pas coutume) pour venir a Bagan.
Il y a des traces d`inondatons ici qui datent de la semaine derniere. Les routes etaient defoncees, on a traverse plusieurs rivieres en cru et meme roule a un moment sur la voie ferree! Il semble que ce soit une mousson particulieremnt forte cette annee en Asie du Sud Est...

Je m`enfonce dans le pays birman

2011-10-13T14:41:00.000+02:00

je 12
Toute la nuit et la journee dans le train, mortel. Il faisait 40 degres bien qu`il n`y ait pas de fenetres dans le compartiment. Mais le train roule a 20km heure, ca ne fait meme pas de courant d`air... C`est pourtant la classe superieure que j`ai pris, mais c`est malgre tout basique. Je discute avec qqs passagers, dont un pasteur baptiste birman. Il y a beaucoup de chretiens chez les Kachins, les missionnaires ont fait du bon boulo. Au bout d`un moment j`interromps notre discissuion car il est tres interesse par la prostition a Paris ou il desire aller bientot (il me demande mes coordennees pour une demande de visa touristique pour la France).. Trajet:23h. Je me retrouve le soir a l`YMCA du coin, bonne adresse sympa.

Me 12
J`ai la bonne idee d`aller au zoo de la ville, non pas que les animaux soient interssants, mais c`est jour ferie ici (l`equivalent du Diwali indien ou de la fete des lumieres lyonnaise), les gens ne travaillent pas et vont au zoo en famille pique-niquer. Je vais ensuite a la piscine attenante pour me rafraichir, mais il y a trop de monde, je me contente de siroter des Myanmar Bias (beers) au bar de la piscine. Je commande un plat de canard en barbequeue un peu cher, mais en fait on me sert un demi-canard (du coup c`est pas cher du tout). Une petite brise salutaire frole l`eau de la piscine avant de venir a moi.
Comme c`est la fete, une chanteuse de hard-rock chante dans le bar sur un bande son enregistree.
Je prends le train de 16h20 (qui part a 18h) pour le nord du pays: Myitkyina, capitale de l`Etat Kachin.

Ma 11

Je loue un velo et vais a 10km au sud voir le fameux pont en teck le plus long du monde (1,2km). Pas mal. Tout autour des marchands de souvenirs, bars, gargotes. Je mange du crabe frit et des beignets divers, tres bon pour qqs dollars.
Je bois pas mal de biere aussi, je suis au bord de la deshydratation tellement il fait chaud. Je trouve meme une biere a la spiruline qui a la propriete de rendre jeune!

Premiers jours en Birmanie

2011-10-13T14:19:00.000+02:00

lu 10/10

Arrivée 5h du matin. On se regroupe avec les catalans et deux français pour aller en taxi à une guesthouse du centre (à 6km de là).

Sommaire la chambre, mais 7$. Comme elle n'est libre qu'à 8h, j'attends patiemment.

Puis je vais à la gare me renseigner sur les trains allant au nord, à Myitkyina. Au bureau d'information pour étrangers, une nana qui a eu son boulôt pour d'autres compétences que la sténographie, me renseigne dédaigneusement et m'annonce le prix des couchettes à 50$ (Lonely Panet les donne à 40). Je suis sûr qu'elle va se mettre 5 à 10$ dans la poche. Pas question. Je retourne à la guesthouse pour leur demander de m'acheter le billet. Pas possible, il faut passer par la gare. Je retourne à la gare et m'adresse carrément aux guichets. Pas évident, car rien n'est écrit en anglais et les fonctionnaires m'ont l'air désabusés. Pourtant un gars se charge de l'affaire et me fait un billet en 1ere classe à 27$ (il me dit que c'est le seul train que les touristes ont le droit de prendre, et il n'y a pas de couchettes).

Je file ensuite en moto-taxi à la colline qui domine la ville. Le gars part dans le sens inverse, je ne sais s'il fait l'imbécile où s'il ne comprend rien, je dois lui montrer la carte et désigner des repères pour qu'il comprenne où on va. Mais il est très souriant, il se tape le front avec l'air de dire "que je suis con!" et m'emmène là-bas. Un escalier couvert comme souvent ici monte avec un dénivelé de 200m jusqu'à un Bouddha géant, debout et tendant le bras vers la ville. Je le grimpe pied nu (obligatoire), la chaleur est étouffante (36°) j'arrive là haut totalement trempé. Mais il y a un peu d'air, je reste une paire d'heures pour sécher.

Je marche ensuite plusieurs heures dans la ville, traverse des marchés moyennageux, suit des moinillons qui font la quête de nourriture (apparemment matin et soir, car ce matin je les ai vus aussi). Certains n'ont pas plus de 5-6 ans. Il y en a des dizaines du côté du marché aux fruits et légumes. Je suis très fréquemment interpellé par les chauffeurs de taxi, mini-taxi, tuk-tuk, cyclo-taxi (ils sont équipés d'une espèce de side-car pour deux personnes qui se toiurnent le dos). Ils ne supportent pas de voir un blanc marcher. La ville est intéressante, plus animée que Yangon. Au centre de la ville trône une ville-palais fortifiée d'un kilomètre de côté, entourée de larges douves pleine d'eau. Ca a des airs de Cité Interdite...

En fin d'après midi je cherche un bar où boire une bière (je suis totalement déshydraté), mais je marche 40mn pour le trouver, du coup je m'envoie trois choppes. Je vais pour manger dans une adresse de LP, mais la serveuse est antipathique (elle m'a donné un menu sans les prix et le prend de haut quand je lui demande les prix. Je vais ailleurs et mange une très bonne soupe chinoise de pâtes à l'agneau dans un boui-boui.

Beaucoup de choses font penser à l'Inde dans ce pays: ils mâchent de la noix de bétel qui fait cracher rouge, boivent du thé au lait et à la cardamone (le thé vert chinois, sans lait, est toujours servi gartuitement même dans les boui-bouis de rue). La cuisine birmane n'est pas terrible, c'est un mélange de cuisine chinoise basique et de cuisine indienne. Les brochettes sont surtout d'abats divers. Ethniquement c'est assez varié, il y en a qui n'ont pas du tout les yeux bridés, et d'autres extrêmement bridés, certains à la peau presque noire, d'autres jaune. L'étranger est encore ici à Mandalay une curiosité, souvent les gens qui me croisent me font un large sourire.

di 9 octobre

Comme promis la nuit a été calme, j'ai dormi 10h. Je loue un vélo et file sur la rive est du lac. En route je vois un panneau indiquant Red Moutain Vinery. Degustation. Ok. Je grimpe (montée raide jusqu'à la cave viticole. J'avais entendu dire qu'une entreprise faisait du vin dans la région. En fait celle-ci en est une autre, installée là depuis 8ans mais elle ne vend du vin que depuis 2 ans. J'ai la chance de rencontrer le responasable de la cave qui est un jeune français sympa et qui me fait la visite. La cave appartient à un gars qui a fait fortune dans le rubis et autres pierres, parlementaire, et qui s'offre comme un jouet une cave vinicole. Le français a carte blanche et budget quasi illimité pour faire du bon vin. Le gars s'éclate, il fait une dizaine de vins différents, il a planté une douzaine de cépages qu'il teste et s'amuse a créer des vins. Comme il a travaillé à Tokai (Hongrie) il est en train de créer un vin doux en s'inspirant du processus de Tokai (raisin sec macérés dans vin jeune). Il a aussi travaillé en Nlle Zélande et Chili. Il m'apprend qu'il attend d'une minute à l'autre des gars du guide du routard, car maintenant il faut qu'il se fasse connaître (pour l'instant ils n'ont pas vendu de vin).

Je passe ensuite à la dégustation, 2000k, de 5 vins, tous excellents à mon goût. Un rosé (avec un goût fumé !?), deux blancs (muscat type Rivesaltes et un Sauvignon très fruité, un rouge (syrah en fût de chêne). Chapeau le petit jeune. Il est conscient du potentiel de son vin dans cette zone touristique appelée à se développer très vite les années qui viennent. Mais le proprio s'en fout, son vin c'est pour offrir (backshish).

Je continue une heure à vélo, vais voir une pagode dans la montragne, sans intérêt, puis rentre en pédalant fort car je dois bientôt prendre un bus.

Je prends un bus brinqueballant qui va à Mandalay en 11h.

Sa 8 octobre

La nuit a été infernale: ma chambre doit être à moins de 50m du lieu de la fête "payenne": sono à fond qui passe de la variété asiatique, chanteuses live, théatre chinois...ça n'arrête pas de la nuit. Heureusement je suis mort de fatigue et j'arrive à dormir 8h malgré tout. Je veux changer d'adresse mais la proprio me jure que la fête est finie, ce soir ce sera calme...

Chouette journée en bateau sur le lac. Je partage la barque avec les catalans. On va d'abord voir passer un bateau-pagode contenant les 4 bouddhas se rendant à un autre village. Le bateau tout de dorures, est tiré par une vingtaine de bateaux actionnés à la rama par les jeunes des environs du lac. A chaque village sont bateau magnifiquement décoré. Musique, pétards.

On file ensuite visiter plusieurs villages, certains sur pilotis, un marché à moitié inondé les pieds dans l'eau, une fabrique de tissage artisanal, des champs de tomates et autres légumes, flottants... Mais le plus beau c'est un vieux temple de plusieurs siècles, à moitié en ruines, mais dont de nombreux stupas sont actuellement restaurés et redorés. Le mélange vieux et neuf au milieu d'une espèce de jungle est plein de charme. J'achète une aquarelle des lieux faite par une jeune villageoise plutôt douée.

Un gars vend des casques coloniaux en palmier style "armée des Indes", beaucoup en portent ici, mais c'est un peu encombrant, je verrai plus tard (3 euros à négocier, ils vendait aussi un chapeau en rotin tressé très fin, 7 euros).

Le soleil tape fort sur l'eau. Une curiosité des lieux est le mode de navigation des pêcheurs locaux: ils se tiennent sur une jambe et manoeuvrent la rame avec l'autre. C'est assez malin car ils ont les mains libres pour actionner leur filet. De plus c'est efficace car ils vont assez vite.

J'achète un billet de bus pour Mandalay, demain am, 10h de trajet de nuit.

ve 7 octobre

On arrive à Nyaungshwe, ville du lac Inle, à l'aurore. Chouette vision d'eau et de brume.Tout alentour ce sont marécages et canaux.

Je vais à une guesthouse que des espagnols m'ont conseillé (des catalans de Barcelone me suivent, c'est fou ce qu'il y a d'espagnols en Birmanie). Elle est très bien placée, à côté de la pagode qui est en fête. J'assiste d'ailleurs à 6h au départ de la procession qui mène 4 bouddhas vers une autre pagode (ils les promènent ainsi pendant 18 jours).

Je loue ensuite un vélo et vais me balader dans la campagne environnante. Les birmans que je croise sont très souriants et beaucoup m'interpellent. Je vais prendre un bain dans une source d'eau chaude aménagée (5$). Chouette balade.

Le village est plein de petits hôtels mais c'est bon enfant, et puis je ne vois que très peu de touristes.

La proprio de la mienne me propose de partager demain un bateau avec d'autres pour faire le tour du lac. Départ 6h.

j 6 octobre

La proprio de la guesthouse m'a acheté un billet de bus pour le lac Inle (en prenant une royale commission de 60%!).

Je me rends à la gare routière en taxi; 45mn: la gare est encore plus loin que l'aéroport. Gare routière est un grand mot: c'est plutôt un dépotoir, une décharge sauvage, un noman's land.Des bus dans des états lamentables en réparation partout. Le sol est en terre battue détrempée par les pluies. Heureusement mon bus est correct, je vais y rester 14h. Au début du voyage on roule sur une espèce d'autoroute en béton, rectiligne et plate. Mais bientôt on attaque la montagne, trajet épique: route défoncée (je ne suis pas sûr qu'il y ait du macadam), crevasses, trous, glissement de terrain, et encombrée de camions et bus. On doit faire du vingt de moyenne, le bus cahote dans tous les sens. A un moment on croise un camion qui git à la verticale sur un côté de la route, ça vient juste de se produire. Je ne ferme pas l'oeil de la nuit.

me 5 octobre

Balade dans Yangon. Visite de temples dont en fin d'après midi la merveille birmane: le temple de Shwedagon, un ensemble de stupas, chapelles, petits temples dorés à l'or fin, sol en marbre blanc. Extraordinaire.

La ville me rappelle l'Inde, il ya d'ailleurs pas mal d'indiens. C'est délabré, de beaux bâtiments coloniaux anglais sont rongés par les mousses et la pourriture. Plein de marchands sur les trottoirs, des marchés colorés partout.

Je change dans le marché Bogyoke Aung San (du nom du père de Suu Kyi) 200$ et 100€. Le changeur, petite frappe nerveuse, se montre très circonspect pour mes dollars, il m'en refuse un pour une éraflure quasi-invisible. Le fait que les birmans ne veuillent que des billets neufs est confirmé, tout au moins pour les dollars (moins difficile pour les euros, quant à leur monnaie ils s'en foutent). Le gars me propose bien sûr toutes sortes d'autres choses, mais quand je lui dis que je ne tiens pas à goûter aux prisons birmanes, il file.

ma 4 octobre

Yangon

Une heure de vol pour arriver de Bangkok. Il fait nuit.

Je donne au taxi que je prends à l'aéroport l'adresse de la guesthouse où je veux descendre. Il me dit dans un anglais exécrable qu'elle n'existe plus, elle a été détruite. A d'autres, je connais la ficelle. Arrivé à l'adresse, pas de guesthouse mais un immeble d'habitation tout neuf. Je demande au gars de m'emmener à une autre mais il dit qu'il veut un supplément car c'est loin (c'est faux, sur mon plan c'est à deux rues de là). J'y vais à pied, et je trouve facilement bien qu'il soit difficile se repérer dans une ville inconnue (et sans lumière, pas de reverbère). Elle est complète. Je vais à une suivante et là je prends la dernière chambre qui est pour trois (20$, mais je n'ai pas le choix).

La proprio (très aimable) me prête 15000 kyats (15€) pour aller manger dans le quartier (je mange un poisson grillé avec une bière birmane, 6€).

Visa express

2011-10-03T16:02:00.003+02:00

Lundi 3/10
J'ai mon avion pour Rangoon demain, mais pas encore de visa: je mets le réveil à 7h et cherche un taxi pour être dans les premiers dans la file d'attente. Un tuctuc se présente et ne veux pas baisser son prix excessif (100 bath alors que ça vaut au max 50).
Je ricane et hèle un taxi flambant neuf. A peine monté je lui dis "meter" (compteur). Il rigole et me demande où je vais. "Myanmar ambassy, Sathon road". Ok, ok, il essaie de négocier un prix mais je reste sur l'idée du compteur. Il file et on se tanke dans des embouteillages. Au bout d'un moment il me redemande où on va, je comprends qu'il ne sait pas où sait, ou alors il fait semblant. Au lieu de demander à un passant, il tourne en rond (le compteur tourne dans le même sens). Je lui montre un plan, mon passeport, je me démène, rien n'y fait. Voilà une demi-heure qu'on est partis. Je prends les choses en main, repère un nom de rue et lui dicte la route. Quand je vois l'hôpital St Louis je lui dis "Stop!" car c'est un repère que j'avais noté sur googlemap et qui est en face de l'ambassade. Je ne saurai pas s'il était idiot ou faisait semblant, mais je pense pour la 2ème hypothèse.
Je fais la queue une demi-heure puis retire un formulaire à un premier gars qui me dit que le visa dans la journée, c'est pas possible. Pas de panique, je remplis le papier et me présente à un second guichet où je réitère ma demande. Le mec veut une preuve que mon avion part demain, heureusement j'avais imprimé le mail de confirmation. C'est bon, je l'aurai à 15h30.
En attendant je repars à pied et retourne presque à la guesthouse en une heure. Je tombe par hasard sur un très vieux quartier chinois fait d'une myriade de ruelles et qui est en fait le coeur de la fête végétarienne en cours.Très vieux temple, tous les chinois sont habillés en blanc. Je bois un coup et observe un sourd-muet en grande discussion avec le patron de la guinguette. Je suis impressionné par les talents de communication de ce vieux chinois, hyper-expressif, je comprends tout ce qu'il raconte sans ouvrir la bouche...
Je mange dans le quartier vietnamien attenant pour 1 euro: palourdes sauce piquante, légumes verts sautés, calmars farcis, riz, bouteille d'eau. Qui dit mieux. D'autant que c'était excellent.
Je retourne à pied à l'ambassade, retire mon visa (je ressemble à Mathieu Ricard sur la photo) et prends un taxi pour retourner en ville passer la fin d'après midi. Las. Le compteur ça ne lui plait pas lui non plus, et il me tarabuste avec une histoire de fifty tcha-tcha?! Je lui dis" Meter: thirty, I pay thirty. Meter fifty, I pay fifty. No more". Et je le vois qui prends des itinéraires suspects (je me fie au soleil, on devrait aller plein nord, le soleil est bas vers l'ouest, donc à gauche, mais là il tourne tout autour de la voiture). Le chauffeur essaie d'engager la conversation, mais je ne le sens pas. Faux-cul. On fini d'approcher de l'endroit où je veux descendre, mais le compteur affiche 99 bath et je ne veux pas lui donner plus de 100 bath, parce qu'il m'a gavé. Il stoppe et quand j'ouvre mon porte monnaie, je vois que je n'ai qu'un billet de 500 bath. Embrouille en vue. "J'ai pas de monnaie" qu'il dit. "Va en faire!" Il descend, demande à un collègue, puis me tend 3 billets de 100. "Un de plus!" Il ne veut pas, me ressort tchat-tcha, farfouille dans sa poche et me tend 50. Je ne discute plus, lui arrache un billet de 100 et descend. Je l'entends ricaner quand il démarre...
Je me balade au marché des amulettes, des tas de quolifichets magiques et hors de prix (ex: 10 euros des médailles de saint en cuivre ou fer blanc): foetus en argile, vrai/fausses dents de divers animaux, os, bois pourris, médailles... Je reprends un ferry pour rentrer et mange au quartier chinois (pour 1 euro également).

Grand Palais Royal: ça c'est du palais!

2011-10-02T16:51:00.003+02:00

Dimanche 2/10

Aujourd'hui visites touristiques tout azimut. J'ai attaqué le palais royal (le roi n'y habite plus), summum de ce qu'on peu faire dans le style féerique: c'est un feu d'artifice de couleurs et de formes étranges.Cônes dorés, toits en tuiles vertes, bleues, rouge, stupas de toutes les couleurs, bonzaïs géants partout. Bouddhas en or dans tous les recoins. J'ai photographié comme un malade. Faut dire que je n'étais pas le seul, un demi-million de chinois se trouvaient ce matin au même endroit que moi et ils ont les moyens maintenant d'avoir un Canon ou un Ipad. Ca mitraillait dans tous les sens. Heureusement que les appareils d'aujourd'hui sont silencieux sinon ce serait une pétarade continue dans toutes les directions.
Ils étaient là car c'est toujours cette fête chinoise où ils mangent végétarien. Apparemment il y a des vacances en Chine pour l'occasion, et ils sont venus en masse.
J'ai filé ensuite à pied vers le musée des "punitions corporelles" sis dans une ancienne prison. Las, c'est définitivement fermé (c'est pas plus mal en fait).
Je suis allé ensuite à divers temples, bouddhistes et même hindous (les rois thaï étaient hindous avant d'être bouddhistes, ce qui fait qu'ils ont un peu mélangé les deux religions (il y a souvent Ganesh et Hanuman le singe dans leurs fresques religieuses).Puis au Mont d'Or, une colline artificielle très chouette qui permet d'avoir une vue panoramique sur la ville. En haut un temple bien sûr, avec des tas de gens qui se pressent pour acheter des feuilles d'or pour les coller sur le bouddha doré qui trône au sommet. Ambiance sympa pourtant, les chinois et les thaï jouent le jeu, petite prière, achats de fleurs, encens et feuille d'or, ils font aussi sonner les cloches et les gongs mis à disposition.
Je suis ensuite allé voir encore un autre ensemble monumental, Wat Pho, à côté du Palais Royal. Délire de stupas de toutes les couleurs, des tas de bâtiments dans un enchaînement de cours intérieures qui m'ont rappelé la Cité Interdite à Pékin. Dans certains pavillons il y a des enfilades de bouddhas dorés tous semblables le long des murs, ce qui m'a rappelé les temples jaïns indiens. Comme quoi les religions c'est comme le reste, ça se crée en copiant sur les voisins. Le clou de l'endroit c'est le Bouddha Couché, une statue de 45m recouverte de feuille d'or et couchée. Impressionnant. Le long des murs, des petits chaudrons en cuivre où il est de bon ton de faire tomber des pièces, chaque chaudron produisant son propre son. Ca c'est de la créativité pour récolter le denier du culte. D'ailleurs la fonction "récolte d'argent" est la chose qui saute de suite aux yeux dans ces temples thaï.
Mis à part ça, ou à cause de ça, ces temples et palais sont magnifiques, encore plus beaux qu'en Inde (et beaucoup plus propres).
Retour en ferry, j'y prends goût. La manière de communiquer entre le pilote à l'avant et le gars qui fait monter les passagers à l'arrière est originale: le gars siffle de différentes façons (sans sifflet) pour aider à la manoeuvre (recule, avance, à gauche, à droite, stop, départ).
Dans Chinatown la fête bat son plein, la rue principale est devenue un restaurant géant. Je suis tenté par une offre de fruits de mer et crustacés grillés à la braise, mais je meurs de soif, j'ai mérité une bonne bière. Je retourne au restau d'hier ou je m'enfile une Singha de 63cl bien fraîche accompagnée de pattes palmées d'oie cuites dans un pot d'argile, délicieux (voir recette ci-dessous).
En rentrant à ma guesthouse je m'arrête dans un des milliers de stands pour acheter un genre de halva aux cacahuètes et graines de sésame que des jeunes fabriquent en direct à coups d'énormes marteaux en bois sur un billot.
Dans ma chambre je fais un peu de couture pour réparer la fermeture-éclair de mon petit sac à dos qui a déraillé, et un peu de lessive...

Recette des pattes d'oie à la chinoise (ce que j'en ai compris en mangeant, le cuistot ayant d'autres chats à fouetter que de me faire la conversation)

Prendre cinq pattes sur une oie, ne garder que l'extrémité avec les palmes, bien laver en brossant.
Faire bouillir un certain temps. Mettre ensuite dans un faitout de l'oignon émincé, deux anis étoilés, du poivre du Sichouan, des cebettes hachées, des champignons parfumés émincés, des gousses d'ail (une bonne poignée), un peu de sucre de canne, 20cl de sauce soja. Faire cuire à feu doux au moins deux heures.

photos en ligne à http://picasaweb.google.fr/JeanMichCru

Chinatown

2011-10-01T17:26:00.001+02:00

1 octobre 2011

J'ai eu du nez en prenant une chambre du côté de Chinatown: c'est la fête ce week-end, une fête végétarienne chinoise. Il y a partout des vendeuses de rue qui vendent leur production végétarienne, identifiées par un petit drapeau jaune; ça fait aussi foire commerciale pour la promotion des produits végétariens et bio. Je me suis laissé tenter par des rouleaux de printemps au fromage de soja et d'un riz cuit dans une feuille de lotus et de brochettes de poisson à la japonaise. Boisson: jus de grenade.
Il y a eu aussi un défilé de masques avec dragons et pétards. J'ai marché toute la matinée dans le quartier sans arriver à me repérer, j'avais pourtant 3 plans de la ville avec moi. Est-ce le décalage horaire qui m'embrouille l'esprit? Possible. Toujours est-il que je trouve enfin vers midi un axe identifié sur mon plan et qui me permet d'aller ailleurs, vers le palais royal. Majestueux mais noir de monde, je le visiterai demain de bonne heure pour éviter la foule.
Je pousse jusqu'au quartier des routards et voyageurs flemmards. Ce n'est pas que j'aime spécialement, mais c'est le meilleur endroit pour boire une bière bien fraîche. Sinon ça ressemble à n'importe quel quartier de routards, à Goa, Istanbul, Dahab ou ailleurs. Bars coulos avec musique tonitruante, terrasses, cocktails en promo à l'happy hours et petits jeunes qui se la jouent aventuriers. Il y a aussi les vendeurs de T-shirts originaux (les même partout (Che Guevara...)), des agences de voyage tous les 20 mètres et (originalité locale) des salons de massage (pieds, épaules) tous les 30m.
Comme toute les belles villes, Bangkok a ses ferries qui permettent de circuler facilement et pas cher. Je rentre avec au quartier chinois ou je me paye un restau sympa à la carte dithyrambique (requin, crabe, huitres, canard, pieds d'oie...). Je déguste une salade de fruits de mer thaï pimentée et un canard rôti chinois. Excellent. Je reviendrai demain (si je ne suis pas malade, car la salade du plat thaï c'est un peu risqué en début de voyage).
Il ne faut jamais avoir d'aprioris: je ne comptais pas visiter Bangkok, capitale de tous les vices, mais c'était une erreur, la ville me plait beaucoup et j'y passerai plus de temps que prévu.
Et puis j'aime me démarquer. En Iran je me baladais en veste rouge et baskets jaune dans un pays ou tout le monde est habillé de noir. Ici c'est pas dans les couleurs que je me distingue (tout est couleur ici), mais je suis le seul quinqua ou sexa qui ne se balade pas bras dessus bras dessous avec une minette menue comme une souris en robe moulante.

Bangkok

2011-09-30T19:11:00.002+02:00

30 septembre 2011

Me voici à Bangkok, arrivé à 20h, je n'ai rien vu de la ville, il fait nuit ...
Le voyage a été parfait, aucun retard, aucun trou d'air, repas correct, double ration de gin-tonic, chapeau Air India!
J'ai sympathisé avec un mec qui arrive en thailande pour y passer une grande partie de sa retaite, il a un visa "retraité" renouvelable à l'année et est sur le point de s'acheter un appart dans une des plages les plus touristiques de la côte: Pattaya.
J'avais prévu de prendre un bus spécial de l'aéroport qui allait tout droit au centre, mais il a été supprimé cet été. J'ai donc pris un genre de RER pour arriver près du centre, (je me suis fait draguer par une retraitée qui voulait à tout pris que j'aille dans sa guesthouse au bord du fleuve). Puis le métro pour arriver là où j'avais repéré sur le plan de la ville, à la gare centrale, où Lonely Planet donne plusieurs adresses de guesthouses pas chères. Je suis descendu dans une à 10€, très calme, clim un peu bruyante quand même et qui ne se règle pas.
C'est marrant, car je voulais aller dans une guesthouse où j'étais descendu il y a 10 ans, We Train, mais c'était trop loin pour y aller à cette heure; or, celle-ci s'appelle "The Train", amusant non?
A peine arrivé j'ai pris une douche (il fait 30° ici, mais humidité d'enfer, je suis déjà en nage), j'ai mangé une paire de dim-sun au porc et à la crevette, avec une bière, puis surf sur internet (wifi dans la chambre).
Dans l'avion j'ai rencontré une nana qui va aussi en Birmanie et prend le même avion que moi mardi. Elle est ornithologue et y va pour voir des oiseaux. Chacun son rêve!
Il est minuit, je vais dormir.

Fin du voyage sur la côte lycienne

2011-05-15T20:58:00.002+02:00

Apres 24h de car pour traverser toute la Turquie d'est en ouest, nous avons passé deux jours a Antalya, station balnéaire et ville charmante. Le temps est à peine meilleur qu'à l'est, plus doux quand meme. Ici pas d'automitrailleuses...
On passe une dernière nuit à Olympos, site antique magique (une ville greco-romaine ensevelie dans une jungle en bord de mer, tout près d'un autre site antique: Chimerae, où des flammes sortent d'un flanc de colline.

Puis retour par bus de nuit à Istanbul où nous allons a une expo photos sur les arméniens turcs, sujet tabou ici: belles photos touchantes de la diaspora et de quelques survivants du génocide.
Il fait beau, Françoise peut enfin voir Istanbul sous le soleil.
Nous prenons l'avion pour Zurich puis Lyon à 17h (SwissAir, précision suisse, bien que partis avec une demi-heure de retard, nous arrivons à l'heure prévue).
Fin du voyage.

Ararat (Ağrı en turc)

2011-05-08T19:44:00.001+02:00

Dernıer jour au pays des kurdes.
Nous repartons demain pour la côte mediterranenne, 24 heures d'autobus.
L'ambiance ici a Değubayazit (ville frontiere avec l'Iran) est tendue, on a assıste a une manıf de femmes dont les veuves de militants tués par la police ces derniers jours. La polıce anti-emeute les surveıllaıt de pres.
Les gamıns se montrent agressıfs avec nous ici, nous harcelent pour demander de l'argent, et certaıns nous ont meme lance des pıerres cet apres-midi lors d'une balade en dehors de la ville.
Enfın le temps n'est pas non plus avec nous: ıl faıt assez froid et c'est tres brumeux, ce qui faıt que l'objet principal de notre venue ici est reste cache: le mont Ararat.
Mais bon, Françoise a vu le palais d'Ishak Pasha domınant la vılle dans un sıte superbe, donc on n'est pas venus pour rien.
Demaın depart 8h direction: Antalya ou ıl devrait faire bıen meilleur.

Van et son lac sublime

2011-05-07T19:54:00.001+02:00

Nous sommes aujourd'hui a Van. Ce matin nous sommes alles sur l'ıle d'Akmadar ou trone une chouette eglise armenıenne dans un cadre sublıme (je me repete maıs je ne connais pas d'autres synonymes).
C'est la saıson des poıreaux sauvages et cette ıle en est claffıe. Les gens font des recoles mıraculeuses.
On faıt des tas de rencontres les gens tıennent toujours a nous dıre qu'ıls sont kurdes et pas turcs.
L'apres midi nous avons explore la cıtadelle de Van quı domıne la vılle depuıs son rocher. On a rencontre un gamin vif et sympatique, qui vendaıt des bouteılles d'eau. Je luı aı offert un de mes mousquetons, je voulaıs luı montrer que j'appreciais sa personnalite, a la fois volontaire et reservee.
On fınıt la soıree au bar Frida a ecluser des bıeres, ce bar ou la musıque est excellente.
Bon poulet grılle avec rız dans restau proche pour un prıx derisoire (7 euros).
Demaın on fıle aux confıns de l'empire, a Doğubayazit, frontiere iranienne, au pied du mont Ararat.

Hakkari, l'epicentre kurde et Van, ancienne Armenie

2011-05-06T19:10:00.004+02:00

Nous avons passe la journee d'hıer dans le coeur de l'ame kurde: Hakkari.
La vılle a une sıtuatıon exceptıonnelle, sur un flanc de montagne a 1800m, dans un cirque de pıcs enneıges.
Maıs l'ambıance est etrange, c'est un peu comme j'ımagıne Lhassa: des vehıcules blındes legers statıonnes partout, ou en patrouılle (avec tourelle tournante munie de mitrailleuse), pas un flıc a pıed dans les rues. Les gens font semblant de ne rıen remarquer et vıvent leur vıe normalement. Il n'y a que les gosses quı ne comprennent pas tout, quı se laıssent aller a nous parler mal des 'autres', les turcs.
Les gens sont toujours aussı gentıls et ouverts et tıennent toujours a nous sıgnıfıer leur identité kurde.
Nous sommes repartıs aujourd'hui par une route superbe, decor grandıose, dıffıcle a explıquer ( ıl faudra voır les photos au retour) .
Nous sommes ce soır a Van, au bord du lac du meme nom.
La polıce anti-emeute est ıcı aussı presente.
On a trouve un bon hotel pas cher. On va rester deux jours.

Şırnak, ville perdue dans la montagne

2011-05-04T15:51:00.011+02:00

Leves a 8h, nous voıla partis pour Şırnak, dans la montagne.
Nous allons enchainer troıs minibus: un pour İdil a 55km, puıs Cızre a la frontiere syrienne, puis un pour Şırnak.

Şırnak n'est pas tres jolıe maıs sa sıtuatıon est ınteressante, a flanc de montagne, avec une vue panoramıque sur les montagnes alentour.
A mesure qu'on s'enfonce dans cette regıon, ça devıent de plus en plus pauvre (maıs pas mısereux) et polıce et armee sont de plus en plus presents.
Chaque vıllage a sa caserne quı veılle sur luı depuıs le poınt le plus haut, fortement barrıcadee.
Quelques controles sur les routes aussı, deux helıcos en patrouılle au-dessus de la ville...
İl faut dıre qu'on longe deux frontıeres sensıbles: Syrie et İrak, mais je pense que c'est aussi a destination de la population locale.
Nous sommes des extra-terrestres ici, tout le monde nous regarde passer avec etonnement, les touristes ne viennent pas souvent ici, c'est sûr. Des gosses nous suıvent en debıtant tous la meme chose: ''watisyourname?''. Les gens sont toujours gentıls, bıen que plus reserves. Un jeune nous a aıdes pour trouver le mınıbus a Cızre, ıl travaılle dans le BTP dans les Balkans.
Demaın on prendra de bon matın un mınıbus pour Hakkari.

On s'enfonce dans le Kurdistan profond

2011-05-03T19:47:00.001+02:00

Nous avons passe une excellente nuit dans notre palace (nous etions les seuls clients, raison pour laquelle ils nous ont fait un prix).
Mais le personnel n'etaıt pas aımable et a tenu a nous arnaquer avant de partır (une demi-bouteılle d'eau du minibar facturee 2 liras quand dans la rue ca vaut 0,30...).
On a prıs un mınıbus (dolmuş) pour le vıllage de Savur perdu dans une vallee verdoyante entouree de collınes pierreuses. C'est un mini-Mardin, meme situation, meme maisons couleur de miel, meme cıtadelle surplombant le village. Maıs c'est tout petit, mignon. Nous sommes alles voir l'adresse recommandee par Lonely Planet, un chouette hotel loge dans la cıtadelle restauree, maais on a trouve trop cher (35 euros par personne meme sı c'est la demi-pension): il faut qu'on fasse attentıon quand meme.
On est retourne ensuıte a Mardın et a peıne arrıves on est aprtı dans un dolmuş a destınatıon de Midyat, une vılle a un heure de route plus a l'est. Elle ressemble a une ville du far-west americain (maıs moderne), toute en longueur le long d'une seule rue. On a trouve un hotel bon marche (20 euros) et correct puıs on a fıle dans la vıeılle vılle vısıter un quartıer armenien (chretıen orthodoxe), toujours avec ces maısons couleur de miel, avec terrases et facades fınement ouvragees, ainsi qu'une eglise toujours en actitvite. Une ribambelle de gamıns nous a colle aux basques, demandant de l'argent, on a eu du mal a s'en defaıre. Demain on va aller plus loın dans la regıon, en montagne, tout pres de l'Iraq et de l'Iran, le kurdıstan pur sucre. La presence policiere et militaire se precıse ici, on a rencontre 6 barrages de polıces aujourd'huı, et chaque vıllage a sa caserne fortement barricadee, blındes legers gares le long des routes.

Vie de chateau a Mardin

2011-05-02T20:06:00.000+02:00

2 mai
Apres Diyarbakır nous voila a Mardin, delicieuse petıte vılle ınstallee sur les flancs d'une collıne face a l'ımmense plaıne mesopotamıenne toute versoyante en ce prıntemps.
C'est une vılle a la mode pour le tourısme turc et les hotels sont rares et chers. Apres avoır demarche une paıre d'hotels de luxe demandant 75 euros, nous avons trouve un ınfamme bouge quı a eu le culot de demander 25 euros. Ne nous laıssant pas abattre, nous sommes entres dans un nouvel hotel de luxe ou nous avons reussı a faıre baısser le prıx de 25% (60 euros). Cher, maıs c'est la classe. vıeılle demeure armenıenne en pıerre locale, couleur mıel.

Pour fınır la soiree nous nous sommes paye un tres bon restau, sans doute le meılleur de la vılle. Plats tres fıns (mezze puıs agneau au yaourt et boulgour). Delıcıeux maıs le servıce etaıt nul, totalement amateur, les serveurs s'agıtaıent a ne rıen faıre comme des mouches un jour d'orage. Le temps est toujours a la pluıe maıs on peut quand meme balader toute la journee.

Diyarbakır, coeur du Kurdistan

2011-05-01T14:43:00.002+02:00

1 mai
Nous sommes a Diyarbakır, une ville ceınturee d'enormes remparts de basalte noir.
Il faıt gris et ıl pleut l'apres midi et le soir.
Nous avons evite la manıfestatıon du premıer mai qui se tenait sur la place principale encadree des dızaınes de policiers et de camions avec canon a eau. Maıs tout s'est bien passe, la manif s'est dispersee sans heurt.
Il y a tres tres peu de touristes ici, et les gens sont tout contents de nous voir.
Maıs pas autant que hıer a Kilis, a la frontiere syrienne: comme nous ne voulons pas aller faıre les pingouins en Syrie par les temps qui courent, nous sommes alles juste a la frontıere a Kılıs donc. Les gens etaıent tres surpris de voır des touristes et tres contents de nous voır visiter leur ville. Des instituteurs quı buvaıent le the pendant le recre dans un bar pres de l'ecole nous ont ınvıte a boıre avec eux puis a visiter leur ecole: j'aı vu une classe de CP tres mignonne et bien equipee. L'ecole s'appelle "Kartalbey Okulu": l'ecole du Bey Kartal, un heros de la resistance de la ville contre les francais en 1920. On a bien rigole.

Gaziantep, ses pistaches, son musee de mosaïques, ses gentils habitants

2011-04-29T17:40:00.000+02:00

29 avril
Apres 18h de car de luxe nous voila (pour moi me revoila) a Gaziantep. Ville sympa, tranquille, avec quelques trucs a voir.
Dans le car on a rencontre un jeune quı rentraıt chez luı au Kurdıstan apres 15 moıs de servıce militaire, il etait excite et tres heureux. On a dıscute aussı avec un ouzbek et sa petıte famılle qui est archıtecte et charge de la constructıon d'une nouvelle mosquee a Gazıantep.
Arrıves 6h, on a bu des thes dans un bouıboui de rue en attendant que l'hotel ouvre.
On a dıscute avec qqs autochtones dont l'un qui a travaille a Parıs dans sa jeunesse.
Balade dans le bazar ou s'etale partout la pıstache et toutes sortes de fruıts secs.
Le chateau qui surplombe la vılle n'est toujours pas ouvert au publıc, on n'a donc pas pu profıter de sa vue domınante.
A midi on s'est empiffre de brochettes (poulet, agneau, foie).
Bonne surprıse l'apres-midi: les mosaïques romaines ont change de musee et se trouvent dans un nouveau tout neuf pas encore ouvert maıs ouvert gartuıtement aujourd'huı pour nous tout seuls ou presque. Superbe (le musee) superbes mosaïques aussı, dans un etat exceptıonnel. Malheureusement Francoıse n'a pas pu voır la mosaïque de la gitane car touts les pıeces n'etaıent pas ouvertes. Ce qui nous a le plus plu c'est une anımatıon informatique ou ils ont numerise des mosaïques et colle dessus des nenuphars, plantes et poissons quı bougent et reagissent quand on marche sur la mosaïque: saisissant de realisme...

Istanbul sous la pluie

2011-04-27T21:04:00.000+02:00

27 avril 2011
Le voyage a commence sous de bonnes augures: a Lyon la compagnıe Austrıan prıse en flagrant delit de surbookıng nous a propose de partır troıs heures plus tard avec une compensation de 200 euros chacun: vu que les bıllets nous ont coute 150 euros on n'a pas hesite: banco.
Balade toute la journee dans Istanbul, le temps n'est pas avec nous malheureusement: pluıe en fın de journee.
Bonne brochette de poulet dans mon bar prefere rue des poıssonnıers.

Retour en Turquie

2011-04-23T09:47:00.000+02:00

23 avril 2011
J'avais prévu il y a deux ans de faire un tour en Syrie dans mon périple au Proche Orient. Mais l'ambassade syrienne à Istanbul n'avait pas voulu me délivrer de visa, il fallait le faire faire en France.
Cette fois-ci j'avais donc mon visa en bonne et due forme, tamponné et timbré. Mais le printemps arabe est passé par là, après la Tunisie, l'Egypte et la Libye c'est la Syrie qui se soulève contre son dictateur.
Ce n'est pas le moment de faire du tourisme quand les gens se font tirer comme des lapins.
Donc je retourne en Turquie, avec Françoise cette fois, où je vais improviser: sans doute retourner en Lycie, Cappadoce et Kurdistan. Rien n'est fixé pour l'instant...Mardi j'atterris à Istanbul.

Carnet de voyage en Iran

2011-02-26T15:29:00.001+01:00

Mon site "irangulistan" est en ligne avec le carnet de voyage sur le mode BD.

That's all folks!

2010-12-01T17:23:00.001+01:00

Mercredı 1 decembre 2010

Dernier jour a Istanbul. J'en ai profite pour voir la mosquee de Soliman le Magnifique, superbe, et les quartiers juif (Balat) et orthodoxe (Fener)que je ne connaissais pas. Temps doux, 22 degres, ideal pour clore ce voyage. Demain c'est le retour sur Lyon via Vienna.

Istanbul

2010-11-30T20:16:00.004+01:00

Mardi 30 novembre

Me revoila a Istanbul, une ville que j'adore. Ce soir les rues etaient noıres de monde, surtout a Pera, la partie ''europeenne'' de la ville. Peut-etre parce qu'il faisait bon apres une dizaine de jours de pluies froides...
J'ai eu une surprıse en arrıvant: je suis descendu dans un nouveau hotel que je connaissais pas, et la une femme me dıt: "je te connais, je t'ai vu sur internet!"
Apres explications, c'est Eugenıo, le gars de San Sebastian, qui est descendu ici il y a une semaine et qui a sympathise avec la femme de menage de l'hotel (equatorienne). Il lui a parle de moi et tous les deux ont passe la soiree a surfer sur mes sites! Elle m'a donc reconnu quand je suis entre. Le monde est petit.

Les Dardanelles

2010-11-29T19:47:00.001+01:00

Lundi 29 novembre

Je suis arrive hier soir a Çannakkale sur la rıve sud du detroit des Dardanelles.
J'aime bien cette petite ville, moitie grecque moitie turque. Des terrasses de cafes tout le long du bord de mer, des super-tankers quı defılent a longueur de journee devant les petits vieux qui sirotent leur çay.
J'ai trouve une chambre dans un hotel 3 etoiles affichee 150 liras que j'aı obtenu a 35 liras (17 euros). Tele satellite et tout le toutim.
Aujourd'hui j'aı visite le site de Troie. Bonne surprise, c'etait mieux que ce que je pensais. Certes tout est en ruine, le site est partiellement excave, il y a sept niveaux de constructions, ce qui est d'une sacree complexite pour la comprehension du lieu. Cependant les archeologues ont faıt du bon boulot de vulgarisation, c'est explique au mieux. De plus j'etais tout seul sur le site, ce qui est particulierement agreable et favorable a l'inspiration. Achille, Hector, Helene et Priam hantaient les lieux, dans une journee ou le vent du sud (tres rare a ce qu'il parait)soufflait avec la force d'un Mistral des bons jours.
J'ai ensuite traverse le detroit et je me retrouve pour la nuit a Galipolli, petit port de peche ma foi sympathique.
Je me suis paye un bon restau (une fois n'est pas coutume): assiette de coquilles saint-jacque au fenouil et citron puis bar grille a l'origan, le tout arrose de rakı. Succulent.

Retour a Pamukkale, le 'chateau de coton'

2010-11-27T17:13:00.000+01:00

Samedi 27 novembre

Je viens en pelerinage a Pamukkale, site exceptionnel, une falaise avec des bassins de calcaire blanc comme neige, eau chaude et turquoise, et en haut sur un plateau une ville greco-romaine en ruine... Je suis cependant un peu decu, en deux ans le site s'est degrade: moins d'eau, le sources s'assechent et des travaux ''d'embellissement'' qui transforment le site en luna-park avec beton et pelouses partout. Ils feraıent mıeux de mettre le fric dans la restauration des canaux antiques et la recherche d'autres sources pour les amener sur le site...
Le voyage se termine, je pense maintenant a gerer les derniers jours plutot que chercher quoi explorer d'autre.
Demain je monte plein nord, je me rapproche de l'aeroport d'Istanbul.
Je suis retourne a la pension ou j'avais dormi il y a deux ans, et la patronne m'a propose sans que je dise rien la meme chambre! (sans chauffage).

Termessos, la forteresse qui a resiste a Alexandre le Grand

2010-11-26T16:25:00.001+01:00

Vendredi 26 novembre 2010

Temps maussade, voire pluvieux. Mais j'ai decide d'aller dans la montagne voir la forteresse de Termessos.
Je prends un minibus pour arriver au croisement de la route, il me reste 9 km a faire en montee. Il pluviote. Un taxi attend une proie incertaine. Je vais negocier et tombe de 45 a 30 liras (15 euros). Le site est dans le brouillard et se revele a moi a chaque pas. Magique. A part deux americains en perdition je suis le seul a arpenter les ruines. Blocs de granit enormes, eparpilles par dizaines de milliers au milieu d'une nature luxuriante. Magique, c'est le mot qui convient pour exprimer ce que je ressens.
Le plus impressionnant est le theatre, assis sur un pic rocheux. Une seconde le brouillard se dechire et je vois derriere le proskenion (clin d'oeil)les montagnes abruptes qui font un superbe decor.
Deux heures, c'est court, mais c'est ce que j'ai negocie avec le taxi.
Au retour il me propose de me ramener a Antalya, il pleut, il n'aura plus de clients. OK mec.
Je finis a la gusthouse a ecluser du raki et des bieres, il pleut.

Retour a Antalya

2010-11-24T19:59:00.002+01:00

Jeudi 25 novembre

je suis de retour a Antalya (apres deux ans), une ville que j'aime bien: il fait toujours bon, il y a la mer, de vieilles rues, les gens sont cools.
J'ai bu ma bouteille de blanc de Cappadoce apres moultes aventures: difficile de trouver un tirebouchon, puis quand je l'ai trouve il m'a claque dans la main, en fin de compte je l'ai debouchee avec un cintre trouve a l'hotel...
Je me suis aussi achete un jean dans le Monoprix du coin, car je n'avais plus qu'un pantalon et il faut que je le lave.
Hier jetais a Side' ville pamphilienne, mais pas terrible, c'est une station balneaire et maintenant c'est hors saison, donc presque tout ferme, et quelques groupes de vieux vieux retraites allemands qui trainent leur peine dans les rues desertes... Cependant le temple d'Apollon au bord de la mer vaut le deplacement.
Il afit bon ici sur la cote, 25 le jour et 18 la nuit, cool.
photos ici: http://picasaweb.google.com/JeanMichCru/Turquie2010

Chemins de Cappadoce

2010-11-22T16:03:00.000+01:00

Dimanche 21 et lundi 22 novembre

J'ai arpente toute la region a pied, pas un chemin qui n'ait vu mes Asics jaunes.
J'en ai profite pour explorer ce que je n'avais pas vu la premiere fois a cause de la neige, j'ai refait certains chemins.
Impossible de s'ennuyer ici.
Aujourd'hui je suis alle a Nevshehir que je ne connaissais pas et Gulshehir voir le monastere ou trone le fameux "champignon".
Je pars cette nuit pour Side, sur la cote mediterranneene, avec un peu de chance je pourrai me baigner...

Prison doree

2010-11-20T19:41:00.000+01:00

Samedi 20 novembre

Toujours a cause de cette fete de Kurban Bayram, me voila bloque en Cappadoce pour deux jours de plus: plus de bus pour en partir avant lundi soir. Tout est complet.
Mais il y a pire punition qu'etre bloque dans cet endroit de reve.
Du coup j'ai change de logement' passant de ma chambre double humide et froide a un dortoir douillet ou il semble que je serai seul.
J'ai donc profite aujourd'hui d'aller visiter un village que je ne connaissais pas, Mustafapasha. Vieux village grec avec de belles maisons de pierre blanche, un temps abandonne mais maintenant en pleine restauration (tourisme oblige).
Il fait toujours tres beau, si l'air est frais le soleil tape fort.
J'ai rencontre a Urgup une institutrice francaise a la retraite depuis deux mois, toute heureuse de son nouveau statut. Elle est mariee a un turc d'ici, marchand de tapis. Bien sur j'ai craque (pas pour l'institutrice, pour les tapis). J'ai achete un "sumak", un kilim tisse et brode a la main, kurde. Pas trop cher et surtout pas trop lourd, car il me reste 10 jours a porter mon sac. D'autant que le patron m'a en plus offert une bouteille de vin blanc qu'il fait lui-meme. Me voila bien charge.
C'etait jour de marche a Urgup et je me suis laisse aller a acheter des foulards autochtones comme en portent les paysannes du coin: foulard avec motif de fleurs avec la bordure brodee finement a la main.
Mon copain espagnol s'en est alle aujourd'hui, il etait marrant; eleve dans un bordel que tenait son pere au pays basque espagnol, il m'a raconte la vie dure de la jeunesse basque actuelle, noyautee par la police espagnole qui favorise son addiction aux drogues dures, la violence quotidienne, la menace terroriste toujours d'actualite au moins au niveau des represailles... Beaucoup de choses communes avec ce que m'avait raconte Dylan, l'irlandais de Belfast rencontre a Tabriz...Plusieurs generations gachees par la politique.

Le plus bel endroit du monde

2010-11-19T14:33:00.001+01:00

Vendredi 19 novembre

Apres mure reflexion, c'est decide, la Cappadoce est le plus bel endroıt du monde.
Cela fait deux jours que j'arpente canyons et collines d'ocre, que je me faufile au milieu des cheminees de fees, des eglises troglodytes et des grottes transformees en appartements il y a mılle ans.
En plus c'est la fin de l'automne, les peupliers et arbres fruitiers sont couverts de feuilles d'or qui tombent a leur pied une a une au moindre fremissement de l'air, languissemment (il n'y a jamais de vent ici).
J'avais peur d'etre decu apres avoir vu la Cappadoce sous la neige vierge, spectacle incomparable. Eh bien non, la Cappadoce revetue des couleurs de l'automne c'est encore magnifique, je n'arrive pas a etre blaze.
J'ai beau trouver ce comportement stupide, je mitraille malgre tout avec mon appareil photo toutes les minutes.Par moment j'ai les larmes aux yeux de tant de beaute (photos a voir sur http://picasaweb.google.com/JeanMichCru/CappadoceEnAutomne)
Il faut dire que la foule qui m'a fait peur a mon arrivee se contente de circuler en voıture, je suis tout seul sur les chemins de randonnee, la ou c'est le plus beau. La ou je vais la magie reste intacte. Je ne compte pas les kılometres maıs je marche 6-7 heures par jour.

La Cappadoce, le retour

2010-11-17T20:18:00.001+01:00

Mercredi 17 novembre

Me voici a Goreme en Cappadoce. J'y reviens apres une premiere venue un soir de Noel feerique sous la neige, il y a 2 ans. C'etait desert, nous etions une poignee de touristes.
Aujourd'hui c'est absolument different: c'est Bayram, la semaine de conges des Turcs, et ils se sont donnes le mot pour venir tous ici. J'ai eu un mal fou a trouver une chambre, tout etait complet. J'ai fini par trouver une chambre sans chauffage et assez sommaire, je pourrais dormir dans un lit ce soir. Malgre la foule, le village est toujours aussi merveilleux avec les eclairages qui mettent en valeur les dizaines de cheminees de fees disseminees alentours.
Au programme demain: rando dans les vallees rose et rouge, du tuff au formes etranges et des ocres multicolores.

Au pays des pistaches

2010-11-16T20:18:00.002+01:00

Mardı 16 novembre 2010

J'ai un peu zappe le Kurdistan, mais le tourisme la-bas est plus aıse en louant une voiture ou un taxi, le bus n'est pas tres commode.
En plus les turcs ont attaque la fete de Kurban Bayram, (l'Aïd-el Kébir), c'est aussı important que Noel chez nous, ca dure une semaine. Donc pour le touriste c'est pas le pied, tout est ferme.
Hıer soır j'aı passe la soıree avec un kurde parlant francaıs, soıt dısant prof a la retraıte, j'attendaıs beaucoup de cette entrevue avec un vrai kurde, mais j'aı ete decu, en faıt c'est un guıde (connu, il a guide Danielle Mitterrand et plein de ministres turcs), mais en fait il prospectait avec moi, il tentait sa chance. Ca m'a coute un repas...
Je m'enfuıs donc en Cappadoce ou je passerai qqs jours 'nature', a marcher et revasser dans un decor feerique.
Ce soır j'aı faıt escale a Gaziantep, la capitale mondiale incontestee de la pistache.
J'ai eu un mal fou a trouver un restau pour manger qq chose, maıs qund j'ai trouve je me suis regale: soupe de poıs chıche, brochette de poulet, brochette d'aubergines entrelardees de mouton hache, salade de tomate avec chou rouge et persil (beaucoup de persil).
J'ai visite un musee de l''independance nationale' ou est relatee la lutte heroique des habitants de la ville contre les troupes d'occupation francaises qui s'illustrerent notamment par l'execution sommaire de 14 ados qui ravitaillaient les maquis (1919)... On nous parle souvent de la guerre de 14-18 et de ses heros, des mechants allemands hegemonistes, mais on oublıe de nous dire qu'a peine l'armistice du 11 novembre signe, on envoyaıt nos valeureux soldats occuper d'autres pays pour de honteuses raisons economiques (Turquie, Syrie)...

Le kurdistan

2010-11-14T16:08:00.000+01:00

Dimanche 14 decembre
Apres Trabzon j'ai fait une escale a Erzurum qui ne m'a pas franchement passionne.
Il faisait froid, le soir tombait a 16h30 et la ville s'enveloppait dans un nuage de fumee de charbon acre.
Maıs aujourd'hui je suis a Diyarbakır, au coeur du Kurdistan turc. La ville est tres typee, entouree des remparts les plus longs du monde (a ce qu'il parait), en parfait etat malgre leur age venerable (IIIeme siecle).
La population est tres majorıtaırement kurde, les femmes sont habıllees tres colore, elles sont en general fines, avec un visage expressif, elles me font penser aux gitanes, avec des regards francs voire effrontes.
Il y a des cafes, salons de the et bars plein les rues, ainsi que des stands a brochettes qui embaument. En plus c'est la fete de Kurban Bayram (un peu Noel), donc grosse animation dans les rues noires de monde des 3h de l'apres-midi.
C'est un plaisir de se promener a l'aventure dans les ruelles et sur les places, s'arreter prendre un the puıs contınuer...

Trabzon (Trebizonde)

2010-11-10T18:12:00.004+01:00

Mercredı 10 et Jeudi 11 novembre

Me voila a Trabzon, chouette ville en bord de Mer Noire, qui s'etale sur plusieurs baies et monte vers les collines escarpees toutes proches.
Chouette bazar, beaux points de vue, mignonne Aya Sofia du XIIIeme.
Je n'ai pas fait attention en arrivant, j'ai pris un hotel dans le quartier chaud de la ville. Ca parle pas mal russe ici, notamment les grosses blondasses.
A part ca l'ambiance de la ville me plait, tres active, construite sur plusieurs niveaux, plusieurs places avec terrasses ou on boit le the a l'ombre des platanes et des palmiers.
Je suis alle visiter le monastere rupestre de Sumela, love au creux d'une falaise, en haut d'un canyon. Le cadre etait de toute beaute, surtout a cause des couleurs de l'automne.

Breve incursion en Georgie

2010-11-09T18:56:00.000+01:00

Mardi 9 novembre

Aujourd'hui je suis a Rize, petit port de la Mer Noıre, centre de production de la majorite du the consomme en Turquie.
J'aı passe 24h en Georgie, dans la ville de Batumi, la Cannes georgienne: casınos, belle promenade en front de mer, grosses mercedes et gros 4x4 BMW. Ca avaıt quand meme du charme, ıl y a des vıeux quartıers populaıres tres russes, et puıs le centre ville avec ses batiments officiels et ses palais aussi d'archıtecture russe XIXeme.
Je ne suıs pas reste car c'est quand meme galere de se debrouıller sans aucune ınfo (pas de guıde papıer, rıen sur ınternet, pas rencontre de gens parlant anglaıs).
Je n'y suıs pas alle pour rıen car j'aı ramene une bouteılle de bon vın (le vın georgıen est repute, on verra).
A Rıze j'aı achete du the bıen sur, du meılleur.
Ce qu'ıl y a mon sac commence a peser lourd, une bretelle a casse ce matın (cette annee je collectıonne les ennuıs: les lunettes cassees, l'appareıl photo quı a avale de grosses poussıeres quı se voıent sur les photos, mon pantalon Marlboro tout neuf decolore par la sueur et maıntenant le sac).
Demaın je vaıs tacher d'explorer les collınes a the.

Hopa, ville frontiere avec la Georgie

2010-11-07T18:49:00.000+01:00

Dımanche 7 novembre

Me voıla apres 8h de mınıbus et un trajet superbe au mılıeu de montagnes de plus de 3000m a Hopa, 30km de la frontiere georgienne.
C'est un port et une vılle frontiere, donc tres ınterlope, pas nette. Des putes et des petıtes frappes dans les rues.
Le premier hotel ou je me suis presente n'etait pas cher mais une prostituee russe etaıt deja sur mes talons.
J'aı prefere aller dans un hotel plus cher pour etre (peut-etre) tranquılle.
C'est en bord de Mer Noire, ıl fait drolement meilleur qu'a Kars ou il gelaıt.
Je vais aller faire un tour en Georgie qqs jours voır a quoi ca ressemble, et voır aussi ces georgiennes (circassiennes) quı faisaient la renommee des harems turcs...

Kars, ancien royaume armenien, ville de la steppe

2010-11-07T18:28:00.002+01:00

Samedi 6 novembre 2010

Je suıs a Kars, sur un plateau d'altıtude avec des montagnes enneıgees tout autour.
Forteresse en basalte noır, maıson de bourgeoıs russes (Kars a ete russe pendant un demı-sıecle), l'ambıance est cool, j'aıme biem.
Maıs le top c'etaıt la vısıte d 'Anı, ancıenne capıtale armenıenne (Xeme sıecle), maıntenant ruınee maıs encore chargee de bonnes vıbratıons.
J'y suıs alle en partageant un taxı avec deux chınoıs et un allemand pou reduıre les couts. Maıs sur place on s'est separes, profıtant pleınement de la serenıte des lıeux. Remparts, eglıses rondes et mosquees plus tardıves sur un plateau delımıte par un canyon profond quı sert de frontıere avec l'Armenıe actuelle, avec en fond le mont Aragats, plus haut sommet armenıen, tout blanc de neıge. Ca vaut le deplacement!
Le soır a Kars je comptaıs passer la soıree dans un pub a ecouter de la musıque turque actuelle, maıs j'arrıve trop tot (18h), ca commence apres 20h, trop tard pour moı, je vaıs me coucher (ıl faut dıre qu'ıl faıt nuıt ici depuıs 16h30).

Back to Turkey

2010-11-03T16:06:00.002+01:00

Mercredi 3 novembre

Me revoila de retour en Turquie.
Je suis pres de la frontiere, dans un site d'une beaute inimaginable: Doğubeyazıt, au pied du Mont Ararat. C'est a 2000m sur un plateau cerne par des montagnes aux contours doux et ou tronent deux pics superbes: Grand Ararat et Petit Ararat, tous deux enneıges. Je doıs faire attention pour prendre mes photos car c'est zone militaire sensıble, il y a des fortins, des miradors sur toutes les collines.
Il faıt froıd, ce soır ıl gelera fort je pense maıs je m2en moque j'aı trouve un hotel confortable.
Je me fais une joie de retrouver la cuisine turque et a peıne arrive je me suıs enfile une bonne biere bien fraiche.
L'İran c'etait bien, les gens super sympas, mais ıl y a un defaut: ce n'est pas un pays de plaısırs, restaurants, salonhs de the et bars sont rares et sommaıres, la cuısıne peu varıee, le qalyan (narguileh) presque partout ınterdıt maintenant. Bıen que dans la sphere privee ce soit un monde dıfferent ou bonne chere, parties en musıque et alcool sont courants. Mais c'est dommage qu'ıl y aıt cette auterıte hypocrıte quı donne un aspect trıstounet au pays et quand meme beaucoup de frustratıon aux ıranıens. Je peux le dıre maıntenant que je suıs sortı du pays, le denomme Ahmadinejad est deteste dans le pays par un grand nombre de gens: personnellement tous les gens avec quı j'aı parle le trouvaıent nul, ıncompetent excıte et antıpathıque (le comparant judıcıeusement a notre Sarkozy natıonal, ce que je me suıs bıen garde de contredıre). Certes je n'aı pas parle a des paysans des montagnes, son electorat prıvılegıe, maıs on peut dıre qu'en vılle, chez les gens un peu eduques (pas forcement bourgeoıs, puısque j'aı rencontre un polıcıer, un mecanıcıen de train) Ahmadınejad et sa clıque d'ayatollahs devıennent insupportables. Les gens aspırent a la lıberte, en ont marre d'etre au ban des natıons et veulent profıter de la vıe comme ceux qu'ıls voıent a la tele satellıte. A decharge pour le pouvoır en place, ıl y a une grande tolerance, les gens critiquent le pouvoır a haute voıx dans les lıeux publıcs, ıl n'y a pas de polıce polıtıque quı espıonne la populatıon, la censure exıste maıs n'est pas totale (ıl y la tele satelıte avec des chaınes ıtalıennes sexy, CNN, ınternet peu censure (Facebook, les sites de photo comme Picasa, Panoramio et Flickr et les sıtes antı-gouvernementaux bıen sur). Le tchador est tres present, maıs chez les jeunes fılles ıl est de plus en plus remplace par une tenue plus classıque: foulard et pantalon-blouse, maquıllage et parfum et accessoıres de beaute en sus.
Le pays est rıche et l'Etat en faıt profiter la population, ıl n'a pas de mısere (en vılle en tout cas), les ınfrastructures sont d'un haut nıveau (routes, mobılıer urbaın, parcs, electrıcıte et eau potable jusqu'aux coıns les plus recules du pays).
Une partıcularıte: c'est certaınement le pays ou ıl y a le plus d'agences bancaıres par habıtant!

Jolfa, a la frontıere de l'Azerbaïdjan

2010-11-03T16:05:00.000+01:00

Mardı 2 novembre
Je suıs alle en traın au nord de Tabrız, a Jolfa, a la frontıere de l'Azerbaïdjan.
Nature sublıme, des montagnes enneıgees quı surplombent un canyon creuse au mılıeu de collınes multıcolores (ocre, rose, bleu, vert) ou serpente la rıvıere Aras dont la Bıble dıt qu'elle sort du paradıs...
J'aı vısıte un vıeux monastere armenıen love dans la montagne, un sıte comme seuls les moınes savent les trouver.
Au retour alors que je prenaıs des photos dans la gare de Jolfa, des mecs m'ont ınterpelle, me dısant que c'etaıt ınterdıt. Ils pıque-nıquaıent sur un bout de pelouse pres du quaı et m'ont propose a boıre. C'etaıent en faıt des employes de la SNCF locale en servıce commande: ıls sont d'astreınte dans le traın au cas ou ıl y auraıt un probleme mecanıque ou electrıque. J'aı passe le retour dans le wagon quı leur est reserve a dıscuter tant bıen que mal (ıls ne parlaıent pratıquement pas anglaıs) et a boıre des thes. Au moment de se quıtter, ıls m'ont faıt la bıse!!

Retour a Tabriz

2010-11-01T14:47:00.000+01:00

Lundi 1 novembre

J`ai passe 20 heures mdans un bus pour rallier Tabriz depuis Shiraz. Ereintant bien que c`etait un long courrier Volvo confortable. Pas ferme l`oeil de la nuit, beaucoup discute avec un prof de sociologie a l`Universite de Shiraz. Jeune, sympa, tres curieux. Comme il fait tres souvent le trajet (il est azeri et vit a Tabriz)il est bien copain avec les chauffeurs (trois), aussi nous avons bu du the gratos toute la nuit a la barbe des autres passagers.
Il m`a quand meme decu car arrive a Tabriz il s`est empresse de descendre du bus et disparaitre: fuyait-il car il etait dans l`impossibilite de m`inviter chez lui? Je ne lui en demandais pas tant, je ne lui demandais rien d`ailleurs. Mais la regle de l`hospitalite est tres forte ici.
Arrive a Tabriz je retourne a l`hotel ou j`etais au debut, le patron me reconnait de loin et me fait des fetes (et reduction sur la chambre, 5 euros maintenant).
Je vais dans une agence de voyage acheter un billet de train pour demain pour aller a Jolfa voir une ancienne eglise armenienne (je suis d`abord alle a la gare ou on m`a dit d`acheter le billet dans une agence de voyage(?!!?)). Dans l`agence c`est un jeune architecte qui engage la discussion et me sert d`interprete. Puis il m`invite a manger chez lui, mais c`est en banlieu, j`avoue avoir envie de rester tranquille cet aprem, je le remercie et file trainailler dans le superbe bazar.
La je rencontre un (vrai) routard francais qui vient du Pakistan et traverse l`Iran sans rien depenser pratiquement (il fait du couch-surfing, ce qui est sympa en soi, mais ici en Iran les gars sont tellement sympa qu`ils lui offrent en plus a manger et lui paye les entrees des sites touristiques et musees!). Personnellement j`aurai depense 1000 euros, mais je ne me suis prive de rien (sauf les souvenirs, mais c`etait un tapis persan ou rien).
Sinon Tabriz c`est bien mais il commence a faire froid (10 aujourd`hui, ca me chande de Shiraz (25) et de Kerman (plus de 30). Il a neige hier dans les montagnes de l`Azerbaijan au-dessus de Tabriz ce qui explique cela.

Shiraz, la perle du sud

2010-10-30T17:29:00.001+02:00

Samedi 30 octobre
Apres 8h de bus qui a traverse plusieurs deserts et deux chaines de montagne, me voila a Shiraz. Tout autour le desert encore et des montagnes posees ici et la. On a des panorama grandioses dans ces regions des hauts plateaux.
Shiraz est encore une grande ville (1.800.000h), mais le centre est agreable, facilement explorable a pied. Outre le lot habituel de belles mosquees au dome en bulbe turquoise, je suis alle hier vendredi (dimanche ici, jour de repos et de balade pour les autochtones) sur les tombes des deux plus grands poetes persans: Hafez (XIV eme siecle) et Saadi(XIIIeme). Ils sont toujours tres veneres, tout iranien connait des vers et maximes de l`un et l`autre. Les tombeaux sont situes dans des jardins tres bien entretenus ou la rose est reine (c`est la fleur emblematique de la Perse).
Une pratique locale est d`ouvrir un livre de poeme d`Hafez sur sa tombe, a n`importe quelle page et lire le premier ver pour connaitre la reponse a une question sur son avenir...
Aujourd`hui c`etait le clou du voyage: Persepolis.
En fait je suis un peu decu, toujours pareil, on se fait une idee excessive de la beaute des sites aussi celebres. Ceci dit c`est quand meme exceptionnel, un ensemble de palais eriges sur une immense plateforme faite de blocs de granit cyclopeens en plein desert! Une vingtaine de colonnes sont restees debout malgre l`incendie provoque par Alexandre le Grand et les siecles ou a souffle le vent, brule le soleil et tremble la terre. Le plus beau ce sont les bas reliefs de l`escalier du palais de Xerxes I: defiles de delegations de tout l`empire perse avec des offrandes, lions devorant des taureaux (la Perse qui domine l`Assyrie?), lignes des soldats immortels (la garde imperiale, tout mort, blesse ou malade etait immediatement remplace, ils paraissaient donc immortels) et partout la gravure d`Ahuramazda, le dieu supreme zoroastrien.
De retour a Shiraz j`ai pu entrer dans l`enceinte du mausolee de Sayyed Mir Ahmad, fils aine de l`Imam Reza (une des figures les plus saintes de l`islam shiite), un des lieux de pelerinage les plus important d`Iran. Grandiose, la crypte ou se trouve le cercueil est toute tapissee de petits miroirs jamais positionnes a plat (les plafonds ressemblent a des ruches): vision de palais des Mille et Une nuits, luxe supreme (le cercueil est dans une cage en or et marquetterie fine comme seuls les persans savent le faire).
Demain je prends le bus pour 20h de route et quelques 1500km dans les montagnes, direction la sortie: Tabriz, puis la Turquie.

Kerman, le desert

2010-10-30T17:04:00.000+02:00

28 octobre
Apres Yazd je suis descendu plus au sud, a Kerman, en plein desert au centre de l`Iran.
On se croirait dans une ville de l`Ouest americain, une grande avenue, quelques rues adjacentes et le desert et les montagnes tout autour(500.000h quand meme). La difference avec une ville yankee c`est qu`ici il y a de l`histoire a foison, elle a connu tous les envahisseurs asiatiques. Mais si je suis ici c`est pour un trip dans le desert, dans un endroit special qui s`appelle Kaluts: une zone de desert de sable et d`argile ou le vent a sculpte des chateaux. C`est un trip d`une demi-journee, et une fois sur place je deambule dans ce decor onirique, seul etre vivant a des dizaines de kilometres a la ronde (a part mon chauffeur qui ronfle dans son taxi et une mouche qui me tourne autour, Dieu seul sait comment elle survit ici).
J`assiste au coucher de soleil, plutot palot, car le temps est exceptionnellement nuageux ce soir la. Ensuite retour dans mon hotel, le plus luxueux de mon sejour, mais parce que les prix ici sont vraiment bas (25 euros). Il y a tres peu de tourisme ici car il y a eu des attaques et des enlevements d`etrangers ces dernieres annees (trafiquants de drogue et extremistes). Mais je me sens tout a fait en securite et police et armee sont a peine un peu plus presents qu`ailleurs.

Yazd, la ville de Zoroastre

2010-10-25T14:27:00.000+02:00

Lundi 25 octobre

Yazd se trouve au milieu d`un desert rose, ni sable ni pierres, de la terre rose avec des collines pointues parsemees ici ou la.
Ici vivent entre autres 7000 adorateurs de Ahura-Mazda. Il y a deux tours du silence a la sortie de la ville a debut du desert, mais elles sont maintenant desaffectees. Un temple du feu aussi, mais le gardien m`a claque la porte au nez, donc je n`ai pas vu la flamme qui brule la depuis des siecles sinon des millenaires.
J`ai achete un `tour` pour visiter des villages dans la region, toujours un peu decu car c`est toujours bacle par un guide qui fait ca tous les jours et qui est blase. Ca m` a permis cependant de visiter un village fantomme tout en adobe (qui fond lentement comme une glace au chocolat et retourne au fil des jours a son etat premier), un lieu de pelerinage zoroastrien dans le desert, un caravanserail et une superbe tour a pigeons qui servait a recolter le guano.
Je suis dans une guesthouse extra, Silk Road Hotel, lieu de rencontre de tous les routards du coin.
Il fait chaud et grand ciel bleu tous les jours, c`est le pied.

Ispahan, la Florence persane

2010-10-22T18:55:00.001+02:00

Vendredi 22 octobre

C`est dimanche ici, islam oblige. Tout est ferme a part les patisseries et les marchands de glaces et de bonbons.
Ispahan est superbe, des jardins partout (avec pleins de roses), et des monuments d`une beaute a tomber a la renverse.
D`abord la place Imam,la deuxieme place la plus grande du monde apres Tian An Men, bordee d`un immense bazar,de la mosquee Imam a la coupole turquoise, du palais Ali Qapu, aux plafonds sophistiques et de la mosquee Sheik Lotfollah a la coupole beige. Au centre, pelouses, bassins et fontaines.Cela date de 1600, du temps du shas Abbas 1, comme tous les monuments interessants de la ville d`ailleurs.
Autre merveilles de la ville, les ponts, des ponts qui ont 400 ans, en parfait etat, avec plusieurs voies. Autrefois des echoppes s`y trouvaient, notamment des petits salons de the. Il en reste un au pied du pont Si-o-Se. On m`y trouve a l`heure du coucher de soleil.
Hier soir j`ai decouvert un salon de the tres typique, en sous- sol, enfume par les emanations de qalyans (narguiles),les murs et plafonds totalement recouverts de vieilleries: sans doute un antiquaire qui s`est reconverti dans la limonade...
J`arpente les rues muni de mon livre de chevet, `Vers Ispahan`,de Pierre Loti: genial de comparer ses descriptions de la ville en 1900 et ce que je vois moi meme.
C`est une ville a faire a pied,le nez en l`air. Je lui trouve des airs italiens, dans son raffinement, mais peut etre dis-je des betises...
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Superbe ville de Kashan, 35 degres a l`ombre

2010-10-19T21:12:00.001+02:00

Mardi 19/10
Kashan est superbe. Situee au sud de Qom, dans une vallee passablement desertique, la ville est assez grande mais tres calme.
La vieille ville datant de plusieurs siecles est fait d`adobe. De ci de la des maisons de riches marchands de tapis ou d`epices avec plusieurs etages, air conditionne (grace a des tours d`une vingtaine de metres aux quatre coins de la maison qui amenent l`air en sous sol ou circule de l`eau dans des canalisations, air une fois rafraichi se diffusant dans les pieces d`habitation).
Le bazar est aussi mignon, avec des coupoles d`une grande beaute.
Je suis alle a dix kilometres visiter les jardins d`un sultan, a l`image que les musulmans se font du paradis: de l`eau qui court partout, des roseraies, des arbres, des kioskes finement decores. Je me suis paye un kebab de poulet dans un restaurant-jardin de the tres frais, des rigoles amenaient de l`eau fraiche partout sous les plateformes en bois ou les clients se prelassent: plaisir tres persan...
J`ai bien sur rencontre des tas de gens ces jours-ci, ce soir un soit-disant prof de francais (je pense etudiant plutot vu son niveau) qui m`a deverse un flot ininterrompu de questions de tous ordres. C`etait dans un petit restau, tous les clients se sont mis a poser des questions, l`etudiant me les transmettaient.
Le soir je suis tombe sur une manifestation a laquelle je n`ai rien compris: beaucoup de monde dans la rue, surtout des femmes en tchador (uniforme obligatoire ici), des mecs haraguaient la foule, il y avait des drapeaux verts, des mecs qui circulaient avec des braises dans des plateaux et beaucoup de femmes qui brandissaient une rose... Au bazar il y avait une distribution generale d`une soupe d`herbe verte... Apparemment c`est une fete religieuse traditionnelle.

Chalus et Nowshahr sur la mer Caspienne

2010-10-19T20:47:00.001+02:00

Dimanche et lundi 17 et 18 octobre

J`ai fait une viree a Chalus et Nowshahr pour voir la Caspienne. Bon, j`ai vu. Rien de special, mis a part un temps tres humide et gris, la caracteristique principale de cette region a ce qu`il parait (les iraniens adorent car partout ailleurs c`est desertique et l`air est tres sec). Nowshahr est une station balneaire assez huppee, c`est la plus proche de Teheran (4 heures de voiture quand meme).
Pas mal de nenettes mignonnes avec le nez refait (je ne sais pas si j`en ai deja parle, mais la folie ici c`est de se faire refaire le nez droit ou en trompette).
La route qui y mene est superbe, elle se deroule dans un canyon assez large entre des montagnes ocres tres majestueuses.
J`esperais sans trop y croire manger du caviar (le meilleur du monde) mais bien sur aucune trace ici, il part tout a l`export ou a quelques adresses tres precises a Teheran.
Ensuite j`ai enchaine deux bus, soit 8 heures de trajet pour faire Nowshahr - Teheran - Kashan.

Soiree avec une demoiselle iranienne

2010-10-16T20:16:00.002+02:00

Samedi 16 octobre
J`ai erre dans Teheran tout le jour et ai aussi visite le musee national contenant des fresques et des statues de Persepolis. Il y a un chien assis en pierre noire, datant donc de 3000 ans dans un etat de conservation extraordinaire, on le croirait sculpte le mois dernier.
A l`hotel on m`a signale qu`une dame m`avait demande par telephone. Voila une surprise qui fait plaisir!
C`est en fait la nana de l`expo sur les machines a ecrire et horloges du XIXeme, qui m`avait propose de m`emmener voir Khomeini si je l`appelais par telephone, mais j`avais fais l`impasse. Je l`ai donc appelle et invitee a passer la soiree ensemble (elle est trentenaire et celibataire).
On a pas mal discute, elle m`a emmene dans un restau traditionnel ou j`au mange du jarret d`agneau en sauce avec du riz vert(colore en vert par des epices) et des brochettes d`agneau tres raffinees. Le repas a ete clos avec du the a la cannelle.
Nous avons parle notamment de cette mode execrable de se faire refaire le nez, elle me dis qu`elle le veut elle aussi! Mais il est mignon ton nez musque! Achete un bijou plutot, ou va passer une paire de week-ends a Bandar Abbas!.
J`etais parti pour faire la tournee des grands ducs mais a 9h elle m`a annonce qu`elle devait rendre visite a sa mere-grand. C`est mieux ainsi car je m`approchais dangereusement d`un crime passible de la peine de mort (si, si, authentique).

Un peu d`exercice

2010-10-16T07:44:00.000+02:00

Vendredi 15 octobre

aujourd`hui c`est dimanche ici (vendredi musulman), aussi je vais aller voir les Teheranis passer du bon temps.
Teheran est adosse a une montagne, le Mont Darband, et a son pied il y a un lieu de promenade constitue d`une faille ou coule un torrent. J`y vais.
Je demarre de la place Tajrich, et grimpe dans une rue a forte pente dans le quartier chic de Teheran pendant 3 km. J`arrive dans un endroit ressemblant un peu a Fontaine de Vaucluse: de l`eau, des bars et restaurants, marchands de souvenirs, dans une gorge tres verte et tres humide, ce qui contraste avec l`environnement de Teheran qui est sec et ocre.
Je monte pendant 3km au milieu d`une foule de jeunes, garcons et filles, melanges ou pas (je note de tres jolies jeunes filles, bien habillees, juste un foulard sur la tete, avec de delicieux nez en trompette(apres les noires defrisees et blanchies et les chinoises aux yeux debrides, voila maintenant que les iraniennes se font refaire le nez pour ressembler a des actrices americaines...)). Il est 10h du matin et deja beaucoup de jeunes sont installes au bord de l`eau a fumer le narguileh.
Mais d`autres grimpe dans la montagne, delaissant les bars. Je les suis.
Plusieurs fois je m`arrete devant le panneau indiquant l`altitude et le prend en photo, trop fatigue pour continuer (il fait 30 degres). Mais je repars. Au bout du compte je me retrouve a 2700m, au sommet a boire un the chaud qu`un ingenieur frigoriste m`offre sorti de son sac. J`ai mis 4h et pense avoir fait un dinevele de 1200m.
Au retour j`offre the et narguileh a l`ingenieur dans un des bars au bord de l`eau.
Je suis de retour a l`hotel a 21h, extenue mais assez content de moi, d`autant qu`il me semble qu`avec l`effort physique et le bon air des cimes ma pharyngite semble evaporee.

Premiere journee a Teheran

2010-10-14T20:05:00.000+02:00

Jeudi 14 octobre
J`ai fait trois choses aujourd`hui:
- me perdre dans le bazar, un des plus grands d`Orient
- visiter le palais Golestan du XIX eme siecle
- visiter le mausolee de l`Imam Khomeini
Quel pied de se perdre dans les bazars orientaux. Celui-ci est immense, certaines parties tres vieilles mais en general recemment restaure. Des midi ca devient une fourmillere, ou la plupart des forumis sont de noir vetu. Mais je croise beaucoup de minettes tout juste voilees et savamment maquillees, portant jean et escarpins a petit talon.

Le palais de Golestan est tout un complexe architectural comprenant plusieurs batiments et pavillons, jardins, bassins et fontaines. Les interieurs sont abondamment decores de miroirs et de dorures, les lustres sont de christal de Boheme. C`etait le palais du dernier shah de la dynastie Qajar, fin XIXeme.
La gardienne d`une salle ou se tient une expo sur des objets du XIXeme ayant appartenus au shah (horloges, machines a ecrire, calculettes) m`offre le the et des patisseries, nous discutons un moment, elle s`exprime tres librement...
Le mausolee de Khomeini est un ensemble gigantesque a la sortie sud de la ville, avec dome dore, minarets de 91m, immense salle de recueillement couverte de precieux tapis. L`acces est autorise aux infideles, c`est cool. J`ai bien aime, d`autant que c`etait le coucher du soleil, donc avec une lumiere qui valorisait les lieux.
J`y suis alle en metro, metro tout neuf et clean, pas un graffiti. Dans la station Imam Khomeini, en plein centre, Carmina Burana assurait un fond sonore surprenant...
Pendant que j`ecris sur ce blog un musulman fait sa priere a genou devant mon ordi, car la salle internet est aussi la salle de priere de l`hotel...

Mauvais trip chez les haschichins ou La journee des taxis

2010-10-13T19:54:00.001+02:00

Mercredi 13/10
Je me leve moyennement en forme, je pense que j`ai de la fievre, le rhume de Tabriz s`est transforme en pharyngite.
Je reussi a m`extraire de l`hotel a 11h et prends un taxi pour aller a la sortie de la ville, la ou on prend les taxis collectifs pour Alamut.
Je compte sejourner deux trois jours dans les montagnes d`Albroz faire un peu de rando et visiter les forteresses en ruine de la secte des Assassins.
Le chauffeur me fait comprendre qu`il va justement a Alamut rejoindre sa famille.
Chang toman? 25 toman. Ok. J`ai demande le prix, il m`a dit 250000 rial. On file mais il me dit qu`il doit prendre de l`essence. Ok. Quand on repart il se plaint du prix de l`essence, qu`il a mis 15 toman d`essence (ce qui est faux, il en a mis 5 ou 6), que c`est cher, qu`Alamut c`est loin, que ca monte dans la montagne, qu`il y a des lacets... Il veut plus. Je refuse lui dit de rouler, l`avertis une paire de fois avant qu`on tombe dans le fosse car il conduit comme un pied et n`arrete pas de me parler pour me faire ceder. Je suis oblige de devenir agressif, l`engueule en francais et lui dit de retourner en arriere, je veux voir la police. Le mot magique a ete dit, il se calme 5 minutes. Mais il revient bientot a la charge. Je lui dis que je lui offrirai le the a l`arrivee, il veut aussi fumer le narguileh et manger!
Il commence a me courir serieusement sur le systeme, j`ai beau lui dire que la negociation est close, 25 toman pas plus, il est infatigable. Je reste ferme et ne lui parle plus. En desespoir de cause il trouve une autre fin a l`histoire: il m`avait dit qu`a mi-chemin il y avait le village de son pere, c`est la en fait qu`il me debarque, demandant de nouveau 25 toman pour faire la deuxieme partie du trajet, il veut aussi son narguileh, le con. Je le plante la et file dans le village. Mais c`est un trou paume, une rue unique qui est la route d`Alamut. Je demande a droite et a gauche ou et quand il y aura un savari (taxi collectif), tous me disent qu`il n`y en aura pas et se proposent de m`emmener pour... 20 toman (18 euros). C`est peut etre le prix, je ne sais plus, mais je ne peux me permettre de payer ca, d`autant qu`il faudra payer l`hotel (s`il est ouvert) et qu`apres il faut revenir, et je n`ai change hier que 100 euros. De plus je me fixe une depense quotidienne de 30 euros maxi et la je les depasse allegrement. Apres avoir refuse plusieurs offres,(il y en a meme un qui me loue carrement sa voiture, mais faut voir l`etat de l`engin!), je decide de revenir sur mes pas.
Je change de trottoir, direction Qazvin. Un flic qui a vu mon manege arrete un camion et me voila parti avec le routier et un passager de 22 ans, policier de son etat. Il seront tres sympa pendant l`heure que dure le trajet, il parleront librement politique... J`apprends d`ailleurs que la barbe est tres fortement conseillee pour les emplois de fonctionnaire.
Ils me lachent a l`entree de l`autoroute (j`ai decide entre temps d`aller a Teheran a 200km de la).
Mais plusieurs chauffeurs de taxi viennent m`emmerder a me proposer Teheran a des prix imbattables. J`en prends un pour la gare routiere ou a peine arrive je saute dans un bus qui demarre pour la capitale. Le chauffeur m`installe a l`avant, pres de lui pour que j`ai une meilleure vue.
J`arrive a la tombee de la nuit (17h30), prends un taxi pour me rendre a un hotel recommande par Lonely Planet, le chauffeur ne connait et au bout d`une heure commence a s`enerver, il veut me laisser dans une rue pleine d`hotels, mais je tiens bon et il finit par trouver.
L`hotel tres complimente par LP n`est pas si terrible que ca mais ca ira.
Alamut et la vallee des Assassins (haschichins)ce sera pour une autre fois. Dommage car la montagne etait magnifique, pas un brin d`herbe, couleurs ocre et mauve, tres accidentee, vue grandiose. Mashallah!

Qazvin, deuxieme ex-capitale royale

2010-10-13T08:32:00.000+02:00

Mercredi 13/10
Me voila a Qazvin, ville de province un peu endormie.
Je dors a l`Iran Hotel (pas tres original comme nom, hier j`ai marche deux heures pour trouver un petit restau mais je n`ai trouve qu`un restau chic ou j`ai mange pour 3 euros (du qimeh nasar, agneau en sauce avec riz safrane, groseille sechees et pistaches).
Ici les nanas sont presque toutes en tchador. Voir a 8 heures du mat des hordes d`ecolieres habillees de noir de la tete aux pieds se presser vers l`ecole, ca pince le coeur.
Il n`y a pas de cafes, jardins de the, tres peu de restaurants. Pour prendre du bon temps il faut aller dans un jardin public et regarder passer les gens (quelle chance quand c`est un etranger qui passe par la!).

Enfin en Iran

2010-10-10T17:11:00.004+02:00

Dimanche 10 octobre
me voila en Iran, a Tabriz exactement (ancienne capitale royale), depuis deux jours et j`ai l`impression d`y etre depuis deux semaines.
J`y suis arrive depuis Van au Kurdistan turc par train de nuit (10 heures). Le train etait rempli de "trafficants de Calgonit": plusieurs tonnes de Calgonit qu`une trentaine de jeunes gens ont vide de leur boite dans le hall de la gare de Van dans des sacs poubelles (pour gagner en volume et poids), puis emporte dans les wagons(bientot en vente dans le bazar de Tabriz). A part eux deux autres routards vers lesquels je me suis rapproche.

Comment est l`Iran?

Une seule reponse: les gens sont adorables, c`est le peuple le plus ouvert, le plus xenophile(c`est pas comme certains), le plus serviable et le plus curieux que je connaisse.
Tu demandes dans la rue quel bus prendre pour aller a tel endroit, le mec t`y amene et paie le bus!
On m`a aussi paye le taxi deux fois, une fois un etudiant qui m`avait envoye a une mauvaise adresse, l`autre un restaurateur a la fin du repas.
Je n`ai pas visite grand chose a part le musee et le grand bazar (le deuxieme plus grand bazar d`Orient apres celui d`Istanbul) car je suis sans arret arrete dans la rue pour discuter. Meme les nanas en tchador sont ouvertes (enfin, pas toutes quand meme), je collecte regulierement sourires et oeillades, certaines m`arretent pour parler un peu anglais: pas du tout l`idee qu`on se fait de la femme iranienne. Mais bon, c`est Tabriz, la population est d`origine et de langue turque, c`est surement differend a Qom et Mashad, villes saintes, mais je n`y irai pas.
J`ai rencontre un jeune marchand de tapis a qui je vais faire une petite vitrine sur internet, une ingenieure agronome en tchador, une conservatrice de musee ravissante ne portant pas le tchador mais le voile, un lyceen croise au musee qui nous a servi d`interprete et a qui il a fallu faire un mot pour son prof d`anglais avec qui il avait cours pendant ce temps et des tas d`anonymes avec qui j`ai discute une minute. Je voyage actuellement avec un Irlandais tres sympa, on se marre bien.Hier soir on s`est couche a 1 heure du mat apres avoir fait "la fete" avec le marchand de tapis (28 ans, problemes de coeur, il veut epouser la femme de sa vie mais c`est sa cousine), des copains a lui dont un musicien et une extraordinaire banquier a la retraite bresilien homo et sexagenaire, tres felinien, super a l`aise dans ce pays pas vachement tolerant pour ce genre de chose (en principe seulement, car il n`a aucun probleme et j`ai vu beaucoup de tolerance et de comprehension envers lui)...
Aujourd`hui j`ai visite un village troglodyte semblable a ceux de Cappadoce, en moins joli mais en plus authentique: Kandovan a 35km de Tabriz. On a paye le repas au chauffeur de taxi sympa (mais qui ne l`est pas?) avec qui on est arrive a communiquer bien qu`il ne connaisse pas un mot d`anglais. Il etait fier comme Artaban.

Go far far east

2010-10-06T16:32:00.001+02:00

Mercredı 6 octobre
Je quitte Malatya ce soir, long voyage en bus jusqu'a Van, proche de la frontıere.
J'aı passe la nuit derniere dans une auberge de montagne a deux kılometres du sommet du Namrut Daği, fameux pour ses statues decapıtees du roı dıvın Antochıos II entoure de Zeus-Mazda et d`autres dıvınıtes.
Chouette paysage, j'y suis monte avec un 'tour', on etaıt 8 personnes, un couple brıtısh, un fıls a papa coreen en tour du monde depuıs 22 moıs et... 4 chınoıses de la regıon de Guanzhou! Je n'ai pas brılle avec mon parle chınoıs, pratıquer le chınoıs en Turquıie quand toute mon energıe intellectuelle est mobılısee pour communıquer en anglaıs, pas evıdent. On a assıste au coucher du soleıl, puıs dormı a l'auberge, puıs retour pour le lever de soleıl (on peut aınsı apprecıer un jolı eclaırage dore pour contempler les statues quı se trouvent sur deux plateformes, l'une a l'ouest, l'autre a l'est. Un peu penible ce matın quand meme car ıl gelaıt et on n'etaıt pas trop equıpe pour ca.

On the turkish roads

2010-10-04T17:27:00.002+02:00

Lundi 4 octobre 2010
Voici 6 jours que je suis en Turquie.
İstanbul la sublime les deux premiers jours, je me suis fait entre autre la croisiere sur le Bosphore, j'adore cette ville et maintenant je m'y sens a l'aise (plus besoin de carte pour circuler.
Hattuşa, l'ancienne capitale Hittite, pas loin d'Ankara, un peu decevante, mais je tenais a la voir. Ca m'a coute un peu cher, c'etait le week end, la saison touristique est finie, j'ai du prendre a l'aller un taxi quı m'a arnaque, puis un dolmuş (taxi collectif) vide que j'ai du payer en totalite pour repartir du bled...
Maintenat je suis dans une ville ravissante, une des plus mignonnes de Turquie, Amasya (centre nord de l'Anatolie). C'etait la capıtale du royaume du pont (Mithridate), c'est la que Cesar (il a ete partout celui-la)a prononce le fameux "Veni, Vidi, Vici", c'est la ville natale de Strabon (allez voır sur wıkıpedıa quı c'est) et enfin c'est ici que le oh combien adore Ata Turk a decide et organise la reconquete du territoire turc.
La ville respire la joie de vivre, les jeunes font la passagiatta le soir, une colline verticale en plein centre ville expose ruines de palais et tombeaux royaux creuses dans la roche tel un decor de theatre. Sublime.
Je pars demain pour Malatya ou j'attaque le Kurdistan profond. Go to East!
(pour les photos sur Picassa il faudra attendre...)

On the road again .. go to east

2010-09-27T23:48:00.001+02:00

Avignon, 28 septembre 2010

Je prends l’avion demain pour Istanbul. C’est parti pour deux mois au moyen Orient : Turquie de l’Est et Iran.

Le sac à dos est prêt, plus léger que d'habitude (10kg), je privilégie le poids au détriment du confort (cette fois-ci pas de duvet ni de matelas de rando, pas de notebook). Je garde des vendanges une douleur au bas des lombaires que je ne veux pas aggraver (et même que j’espère voir disparaître).

Un sac à viande en soie sauvage ( !!)
Un paréo en soie d’1 m2
Une paire de tongs
Une trousse de toilette
Une pharmacie légère
Un jean
Une polaire légère
Deux chemises
Deux T-shirt
Un gros sweat-shirt a capuche
Une veste de jogging coupe-vent
Un bermuda de plage
Deux paires de chaussettes
Un foulard en soie indien
Un keffieh palestinien
Une casquette cubaine kaki
Deux guides de voyage (Lonely Planet Turquie et Iran)
Deux livres à lire (Vers à Ispahan de P. Loti et La Longue Marche (le Vent des Steppes)tome1 de Bernard Olivier)
Un appareil photo Lumix TZ10 GPS avec carte 8Go et deux cartes 2 Go , un lecteur mp3 Zen
Une trousse avec les prises électriques pour recharger les deux appareils
Une trousse avec : un petit Laguiole, quatre pinces à linge, du fil et une aiguille, un mètre de cordelette élastique, une petite brosse, une boussole, un petit réveil, une lampe frontale, une lampe solaire de poche, petit rouleau de scotch extra-fort, des épingles à nourrice, un outils de camping multi-usage, un rouleau de PQ, un paquet de kleenex, un jeu de cartes.

Sur moi T-shirt, jean et veste de rando en Goretex, chaussures de trail aux pieds. Et du fric caché en plusieurs endroits (en Iran aucun moyen de retirer de l’argent avec une carte de crédit).

Le voyage laisse comme d’habitude une large place à l’impro, je ne sais pas encore si j’entre en Iran la semaine prochaine ou si je traîne un peu plus en Turquie (que je dois traverser en train et bus). Je veux de toutes façons voir la côte de la Mer Noire, Hattusha (capitale des Hittites) et Nemrut Dağı aux sculptures cyclopéennes. A faire avant l’Iran ou au retour…
Vivement les bons kebabs!

Fin du voyage ...

2010-03-01T09:00:00.004+01:00

Samedi 27

Nous laissons les sacs à la consigne de la gare puis filons prendre un bateau pour l'île d'Elephanta. Je ne suis pas plus ébloui que lors de ma première visite, mais la balade en bateau est agréable et nous rafraichit un peu car il fait très chaud dans Mumbai.
On fait un peu de shopping (chemises, épices, un Ganesh en bois de différentes couleurs...).
Nous sommes à 22h à l'aéroport, longue attente pour nos avions: Françoise et Renaud partent à 7h avec Oman Air, moi à 8h avec Air India. On se retrouve à Charles de Gaulle ce soir.
Arrivé à Paris je reste bloqué 3heures dans l'avion en attente d'un module de débarquement disponible (une tempête historique a perturbé le trafic de Roissy). Renaud et Françoise que je devais attendre pendant deux heures m'accueillent dans le hall des arrivées.

FIN DU VOYAGE.

Pélerinage Jaïn dans le Gujarat

2010-03-01T08:59:00.003+01:00

Vendredi 26

Levés à 5h, nos filons à l'entrée de la marche vers la montagne. Noir de monde, des milliers de gens qui piaffent d'impatience de démarrer. Cà nous rappelle un départ de marathon. En fait les pèlerins arrivent depuis le milieu de la nuit et montent par vagues commandées par la police. Nous hésitons, car nous avons très peu de temps (bus à midi, puis train le soir pour Bombay et avion demain pour Paris: ce serait bête de rater tout çà parce qu'on aurait été bloqué par la foule sur une montagne sacrée).Si on démarre on ne pourra plus revenir en arrière...
On va boire un chaï et on visite quelques temples jaïns dans la rue où nous nous trouvons, histoire de réfléchir.
A 7h nous nous apercevons que çà s"est sacrément décanté, nous faisons quelques centaines de mètres vers la colline. Allez, soyons audacieux, on fonce.
C'est parti pour une montée de 600m de dénivellé, un escalier de 3250 marches, au lever du soleil. Nous sommes en forme et montons plus vite que les pèlerins, évitant les bouchons et ralentissements (dus au porteurs amenant les personnes agées et les flemmards au sommet) en passant par de raccourcis hors de l'escalier. 1h 15 plus tard nous sommes en haut. Vue superbe sur la plaine alentour et les 800 (!!) temples érigés les uns sur les autres au sommet de la colline (deux collines en fait, avec l'espace entre elles partiellement comblé et construit lui aussi). Nous évitons soigneusement le circuit que tous les pèlerins prennent (ils vont se recueillir (brièvement) dans une paire de temples célèbres puis font une marche autour du sommet). Les pieux jaïns sont habillés simplement d'un grand tissu blanc, avec parfois un masque sur la bouche pour ne pas avaler d'insectes. Ils sont très calmes et souriants, beaucoup sont contents de voir des étrangers parmi eux (nous sommes les seuls). De temps en temps ils psalmodient "andina, andina" (??). Nous redescendons par le même escalier en une heure.
Ensuite 5h30 de bus et départ à 22h pour Bombay en 2ème classe A/C.
La journée a été dure mais passionnante.

Jeudi 25

Le train arrive à l'heure à Ahmedabad. Nous avons très bien dormi.
Notre dernière visite prévue, c'est Palitana, au milieu du Gujarat, où se trouve une colline sacrée occupée par 800 temples jaïns! Mais nous n'avons que deux jours pour y aller (500km aller-retour). Cà ira tout juste mais il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu.
Galère pour trouver un bus pour Palitana. Le deux bus publics qu'on voit arriver sont pris d'assaut par les autochtones. Nous partons à la gare routière privée, mais là plus de bus pour la journée.
Retour à la gare routière d'Etat où nous prenons un bus pour la ville proche de Palitana (Bahvnagar, 4h30 de trajet). Traversée de paysages désertiques, dont un Tchott (désert salé). Arrivés là, on s'aperçoit qu'en fait c'est un carrefour sur la route où les rickshaws attendent. Renaud a sympathisé avec un Indien qui négocie un rickshaw collectif pour 30R chacun. 1h de route pour arriver à Palitana.
Nous voyageons avec des Jaïns qui nous apprennent que demain c'est le GRAND PELERINAGE JAÏN! Une fois tous les 14 ans, 60000 personnes attendues. Mauvaise nouvelle.
Heureusement nous trouvons une chambre d'hôtel (prix multiplié par 3). Par précaution nous achetons le billet de bus pour le retour à Ahmedabad demain.
Les infos sur le pèlerinage et ce que çà implique sont contradictoires, les gens du rickshaw disaient qu'il valait mieux monter la colline le plus tôt possible (4-5h du mat), un vieux jaïn en ville nous a conseillé plutôt d'y aller à 8h pour éviter la foule, le patron de l'hôtel carrément pessimiste nous a dit que nous ne serions jamais de retour a midi (heure de notre bus). On verra demain!

Le Taj Mahal !!

2010-03-01T08:58:00.004+01:00

Mercredi 24

Levés à l'aurore pour être les premiers au Taj. Mais c'est sans compter sur la spécifité indienne. Nous faisons un kilomètre à pied et arrivons à la porte Est du palais à 6h, heure d'ouverture théorique signalée par Lonely Planet. Le portail est fermé.Une pancarte et un rabatteur nous indiquent qu'il faut acheter le billet dans l'aire de la fête foraine, à un kilomètre, c'est à dire juste à côté de notre hôtel! Nous repartons chercher les billets (750 roupies par personne quand même) et revenons en navette électrique gratuite (500m, le reste à pied). Un queue conséquente s'est formée et va s'allonger jusqu'à 7h moins dix, heure d'ouverture effective des portes. Fouille corporelle par des flics équipés de gillet pare-balles, Renaud est refoulé car il a un carnet à dessin et des crayons ( on doit pratiquement entrer les mains dans les poches). Il laisse le carnet dans une échoppe à côté, les flics confisquent les crayons.
Ouf, on entre enfin dans l'enceinte, longeons un grand bâtiment rouge, entrons par une porte monumentale et nous retrouvons nez à nez avec le Taj Mahal nimbé de brumes. Le soleil se lève doucement créant un éclairage doux et doré à travers la brume. Vision onirique. On a toujours peur d'être déçu par les lieux réputés être exceptionnels, mais encore une fois la réalité dépasse les images vues à la télé et dans les magazines. Le palais est construit de marbre blanc mais où chaque pierre possède une légère nuance différente des autres ce qui lui donne un relief, un satiné, une brillance très particulière. Le soleil levant ajoute une nuance dorée, la brume une nuance bleue...
Nous mitraillons le palais, les jardins et la mosquée attenante sous tous les angles. Nous restons presque trois heures sur les lieux car malgré le monde (pas la foule) l'ambiance est sereine et apaisante.
Après avoir récupéré nos sacs nous voilà de retour dans la jungle urbaine; harcelés par les rabatteurs, vendeurs et conducteurs de rickshaw...
Nous tentons d'obtenir la course vers la gare pour le même prix qu'à l'aller, mais ce n'est pas aussi simple. On trouve un conducteur qui accepte 70R pour aller à la gare routière en passant par le Fort Rouge qu'on veut voir de l'extérieur. IL se fait pourrir par ses collègues agressifs qu'on a envoyé balader. Cà semblait bon signe mais en route un autre chauffeur monte un instant et lui parle. Aussitôt après il commence à nous parler de gare routière privée, de bus d'Etat pas bien... On l'envoie balader, mais comme par hasard on se retrouve devant une gare routière différente de celle à laquelle on lui a demandé d'aller. Je me montre agressif et exige d'être amené à la bonne gare immédiatement. Il n'insiste pas.
La gare est bordélique, les bus archi-vieux et déglingués. Les gens ne sont pas sympas, on cherche un bus "de luxe" comme à l'aller mais impossible de savoir où et quand le prendre. On finit par prendre le bus le plus pourri de la gare, défoncé de tous côtés, mais avec l'assurance qu'on sera à 18h à Jaipur. On y sera effectivement. En route nous voyons un train de passagers qui a déraillé (au moins une vingtaine de wagons...). Confirmation de nos vols retour dans une agence de voyage.
Nous prenons le train de 20h45 pour Ahmedabad. Inch Allah!

Mardi 23

Nous partons en bus "de luxe" pour Agra, à 250km (5h).
Lonely Planet et le Routard mettent en garde contre les arnaques en cours au Rajasthan, à Delhi et à Agra. Nous entrons rapidement dans le vif du sujet dès l'arrivée: le controleur du bus me dit qu'il y a un arrêt très pratique pour les touristes près du Taj Mahal avant d'arriver à la gare routière.
Je lui dis, d'accord, qu'il m'avertisse quand on y sera. Pourtant çà me turlupine car j'ai le plan de la ville, le Taj est à l'Est, la gare routière à 3km à l'Ouest, et nous venons de Jaipur, plein Ouest. Donc je ne vois pas pourquoi on arriverait près du Taj avant la gare routière.
Arrivé dans la ville il nous dit que c'est ici, on doit descendre. On descend pour prendre les sacs dans la malle, les chauffeurs de rickshaw sont là, souriants. Je demande où est le Taj Mahal car je ne le vois pas. "A 15km" me dit ce gland de contrôleur. "15km? Tu appelles çà descendre près du Taj Mahal?" "Non, non, 8km me dit un chauffeur de rickshaw". Ok, demi-tour, on remonte dans le bus. Ils sont tellement accros au pognon qu'ils espèrent nous extorquer qu'ils en oublient le bon sens et nous prennent pour des débiles.
Arrêt près de la gare routière, sur le parking d'un hôtel...
Le controleur se fait transparent quand on récupère nos sacs. On tente de négocier une course en rickshaw pour aller près de la porte Est du Taj (où se trouve notre hôtel, mais on n'en parle pas). Ils ne veulent pas descendre sous 50R, nous partons à pied. Un jeune conducteur nous rattrape, d'accord pour 40R. On monte mais 50m plus loin il s'arrête pour discuter avec deux autres mecs qui nous regardent à la dérobée. Ok, on a compris, nous descendons et repartons à pied. Le rickshaw nous devance pour avertir ses collègues mais nous marchons sans faillir. Un peu plus loin un rickshaw passe que nous prenons (pour 50R) direction la porte est.
En fait il nous arrête devant un hôtel de la porte sud, mais grâce au plan de Lonely Planet je sais où on est et finissons la course à pied. L'hôtel (très bien) est complet mais a un annexe pas loin pas mal non plus et pas cher.
Coucher de soleil sur la Taj Mahal depuis la terrasse de l'hôtel.
On finit la soirée dans la fête foraine qui est juste à côté (délicieux poulet à la braise).

Le Rajasthan

2010-02-18T04:42:00.005+01:00

Lundi 22

Arrivés au petit matin à Jaipur, on a d'entrée un mauvais feeling qui va se confirmer tout au long de la journée.
Nous tentons de rallier l'hôtel qu'on a choisi à pied, mais il fait nuit et les lieux ne correspondent pas au plan qu'on a (en fait un viaduc est en construction dans le secteur, avec modification des rues du quartier. On prend un autorikckshaw qui surfacture comme d'hab. L'hôtel est complet, on va voir en face, mais c'est un hôtel borgne. Un peu plus loin une autre guesthouse, pas chère et plutôt propre. On la prend. Mais il est 6h du matin c'est calme et nous ne voyons pas qu'il n'y a pas de vitres à la fenêtre qui donne sur la réception: la chambre sera aux premières loges pour tous les bruits de l'hôte, mais nous serons tellement fatigués que nous dormirons très bien quand même.
Visite du parc astronomique créé par un maharadjah éclairé, on dirait un musée en plein air surréaliste: les instruments de calcul sont des constructions parfois très imposantes.
Vue de l'extérieur du "palais des vents", en fait une façade très jolie (ocre rose comme les autres monuments de la ville) en forme de pyramide.
Nous sommes sollicités en permanence par des tas de gens qui essaient de gagner quelques roupies sur notre compte. C'est très irritant car çà n'arrête pas, et les quelques rencontres qui semblent sincères se terminent toujours par une proposition commerciale (tour en rickshaw, hôtel pas cher, parshmina, restaurant, guide)...
Nous filons à 10km en bus à Amber, ex-capitale moghole où trône un chateau-fort-palais assez impressionnant. Il se trouve dans un secteur de collines que ses remparts escaladent tout autour: on dirait la muraille de Chine. La partie réservée aux femmes (le "Zenana") est un labyrinthe de couloirs entrecoupés de terrasses et d'appartements. Belles salles d'audience (diwan) tapissées de miroirs, pâte de verre et mosaïques).
Il se met à pleuvoir au retour. Circulation très pénible, nous rentrons à l'hôtel crevés.

Dimanche 21

Nous prenons un autorickshaw pour visiter les environs: un village fantôme, un ensemble de cénotaphes royaux perdu au milieu d'un champ d'éoliennes et un temple jaïn très mignon.
Nous prenons le train de nuit pour Jaipur à 17h. En gare se trouve le fameux "Palace on Wheels", ancien train du maharadja de Jasailmer, devenu train de luxe pour touristes fortunés (2200$ la semaine).

Samedi 20

Nous voilà à Jasailmer, dans une région désertique. Arrivés à 5h du matin, nous passons le barrage des conducteurs d'autorickshaw et montons jusqu'à la citadelle où nous attendons le lever du soleil sur un bastion.
Toute la ville est ocre doré, surtout la forteresse qui la domine. Visite intéressante, c'est encore un palais fortifié à l'architecture imposante et sophistiquée. Tout autour, le désert (de pierre).
Visite aussi d'un haveli (maison seigneuriale) très ancienne, le guide est passionnant mais la visite dure trop longtemps. Alors que j'hésite à lui donner un pourboire, il me dit qu'il veut un minimum de 50R ou rien. Il a été satisfait (deuxième proposition).

Vendredi 19

Visite de la forteresse de Jodhpur et de son palais. Impressionnant par l'architecture, le luxe et la finesse des ouvrages. Balade dans les bazars et rues commerçantes. Mais c'est très fatiguant, les rues sont enveloppées d'un nuage de poussière qui entre par la bouche et le nez. Circulation chaotique après 17h...
Train de nuit pour Jasailmer. Avant de monter nous allons au restau près de la gare puis boire une bière dans un bar à côté. Alors que le train s'apprête à démarrer, nous voyons débouler le serveur du bar qui dit qu'on ne l'a pas payé et veut l'argent maintenant (comme il n'était pas là quand on est parti, on a payé à un autre). Nous lui affirmons qu'on a bien payé et il s'en va sans trop insister. Mais comment a-t-il su dans quel wagon nous étions montés, mystère. La scène était quand même assez surréaliste.

Jeudi 18

Nous traînons au lit, achetons de vieilles cartes postales décorées de miniatures dans le style traditionnel du Rajasthan après sévère négociation, puis prenons un car privé pour Jodhpur. Le car est correct, un long courrier avec des compartiments vitrés pour les femmes et les familles. 7h de trajet intéressant, qui nous permet de connaître la campagne du Rajasthan: vallonnée et semi-désertique. Des femmes montent et descendent du car, couvertes de bijoux et de saris très colorés (elles se couvrent avec la tête et même certaines les visage), de vraies princesses, bien qu'une en sortant du car nous a demandé de l'argent.
Arrivée à Jodhpur de nuit, un peu dur de trouver la guesthouse qu'on a choisi avec le harcèlement des chauffeurs de rickshaws, mais on y est arrivés. C'est une vieille maison traditionnelle très mignonne pour 1000R pour trois.

Mercredi 17

Train de nuit jusqu'à Udaipur, Rajasthan. Il a mis 9h pour faire 250km, mais çà nous a permis de bien dormir (quand nous nous sommes réveillés tout le monde était descendu du train).
Udaipur, "la ville blanche", est un vrai bijou architectural. Entre le quartier populaire plein de venelles labyrinthiques aux maisons blanches et décorées de dessins divers et les palais sur le bord du lac avec balcons, loggias et vérandas ouvragées, en marbre blanc, on ne sait où poser les yeux.
Le palais du Maharadjah (appelé ici Maharana) actuel est une pure merveille, imposant et luxueux. Un vrai palais des Mille et une nuits.
On va dans une agence de voyage acheter un billet de bus pour Jodhpur, mais le gars nous propose en plus un billet de train pour aller à Jasailmer. Ca m'étonne car à la gare il n'ont pas pu me le délivrer car il ne restait plus que 2 places pour étrangers, mais le gars prétend que c'est le quota d'urgence accessible par internet, soit, on tente le coup, on verra bien.
Renaud s'achète un turban, çà lui va bien, il compte le porter tous les jours. Il a un franc succès auprès des vieux dont certains le portent encore.