Mysore, ville des Maharajahs

Lundi 23

Fatigué ce matin, je traîne. Pourtant j'ai bien dormi, mais je me sens peu tonique. Je vais prendre le petit déj dans la rue mais pas terrible, le café est dégueulasse, je ne le finis pas.
Je vais à l'office du tourisme pour me renseigner sur comment aller à au Temple d'Or situé à Bylakupa, un village de réfugiés tibétains à 60km d'ici (il n'y a pas que Daharamsala qui héberge des Tibétains). Le fonctionnaire, peu zélé comme malheureusement beaucoup de fonctionnaires sur cette planète, me répond nonchalament et dans un très mauvais anglais que ce n'est pas possible, c'est interdit aux étrangers. Je repars perplexe car Lonely Planet vante la visite. Je décide d'aller dans l'agence principale de la compagnie de bus de l'Etat. Là le type est surpris par ce que je lui dit, puis tente d'appeler au téléphone je ne sais qui, bref, comme le Dalaï Lama est en ce moment en Inde et que çà crée des problèmes diplomatiques avec la Chine (tous les jours les journaux parlent des provocations des chinois et de leur soutien à la guérilla maoiste au Bengale), il est possible qu'il y ait une interdiction temporaire. Il me dit d'aller à la ville tout près et là de me renseigner auprès de la police locale.
Je repars ennuyé, et en route vers le centre ville je croise trois moines tibétains qui font du shopping! Je leur demande s'ils savent s'il y a un problème pour la venue des étrangers chez eux (ils sont effectivement de Sera). Ils disent que non et que je suis le bienvenu, pas de problème, "no nej" (je suppose que c'est ce que çà veut dire).
Bon, demain je tente d'y aller, on verra bien.
Je file en bus (le numéro 201) sur Chamundi Hill, la seule colline à l'horizon au sommet de laquelle trône un beau temple hindou dédié à Chamundi, la mère de Ghanesh et femme de Shiva (si j'ai bien compris). Beaucoup de pélerins, notamment des groupes de mecs habillés d'un simple tissu marron foncé, une secte importante sans doute car je les rencontre souvent. Les prêtres m'apparaissent comme cyniques, faisant leur gestes rituels avec détachement mais n'oubliant pas de rappeler de donner un don. Sur une pancarte il est rappelé que le don d'argent, d'or et bijoux ne doit se faire que dans les urnes dédiées...
Beaucoup de gens achètent dehors sur la place des offrandes en nature qu'ils amènent à la déesse (paquets tout prêts composés de noix de coco, fleur de lotus, bananes), je parie que çà irrite quelque peu les prêtres... Ils distribuent cependant gratuitement de l'eau bénite (eh oui) et les gens circulent les mains jointes sur la poitrine, en marmonnant des prières. Ils font une espèce de signe de croix devant la déesse. C'est amusant de voir que toutes les religions se ressemblent dans ce qu'il y a de plus contestable.
Je descend la colline par un escalier de deux kilomètres de long. Vue intéressante, nombreux amoureux sur le parcours. Des gamins me collent aux baskets me demandant des sous, je leur explique qu'en Europe les roupies ne tombent pas du ciel. Ils ont de l'esprit, me répondant qu'en Europe 'est pas des roupies mais des euros (one point!) et alors que je les imite, tendant la main et réclamant 5 roupies, le plus jeune sort un billet de 5 de sa poche et me le tend!!
Je vais ensuite dans un cybercafé où bien sûr j'attrape immédiatement un virus sur ma clé usb malgré la présence de Norton en mémoire. Connexion internet merdique. Je lance quand même Norton pour nettoyer l'ordi et ma clé. Opération réussie, en partant le mec ne m'a pas demandé d'argent (encore heureux, c'est moi qui fait le boulot à sa place), je lui laisse cependant 15R, grand seigneur.


Dimanche 22

Ce matin je prends mon temps. Petit déj à 10h au café Aramane que j'aime bien. Ensuite j'attends dans le gare routière urbaine super-neuve le bus 316 pour aller à Srirangapatnam, à 20km. J'attends une heure, pas de bus je demande et un employé me dit que c'est pas ici, mais sur le terrain vague à côté et que c'est le 105 ou le 106 qu'il faut prendre. Soit, bien que je sois sous le panneau indiquant le 316 et la bonne destination. J'attends encore une demi-heure au nouvel endroit et vois enfin arriver le ... 316.
Sri (Saint) Rangapatnam est un village intéressant: ancienne ville fortifiée détruite par les Anglais en 1799 elle est chargée d'histoire ayant étéla capitale du roi musulman Hyder Ali et de son fils Tipu Sultan. Beau temple très ancien, beaucoup de fidèles en ce dimanche. J'envoie les chauffeurs de rickshaw sur les roses et arpente le site à pied (je marche environ 10 km).. Je visite la résidence d'été de Tipu, toute en bois de teck peinte dans un beau parc à l'anglaise. Visite aussi du mausolée de Tipu, Hyder et sa femme, beau dome, beau parc. Je fais le malin et contourne le mausolée pour y entrer par un autre accès que celui où officie le racketteur de service, à savoir le gardien de chaussures. Ras le bol de leur donner du fric à rien foutre. A l'intérieur trois cercueils à la mode musulmane mais à la sauce indienne: ils sont recouverts de guirlandes de fleurs. Beaucoup de musulmans parmi les visiteurs.
Le soir poulet tandoori et riz aux légumes. Très bon, 160R.

Samedi 21

L'hôtel n'est pas terrible mais très bien placé: je suis réveillé par des bruits de fanfare: juste à côté de l'hôtel il y a un temple hindou qui va être le point de départ d'un grand défilé avec éléphants, chars et des tas de nanas habillées comme des princesses. Je passe la matinée à suivre le défilé et prendre des photos.
Visite ensuite du palais du maharajah  de Mysore: grandiose, c'est tout à fait le palais de maharajah  qu'on imagine: la salle du mariage notamment avec son kiosque octogonal, ses colonnes multicolores en forme de palmiers qui auraient été dessinées par le facteur Cheval, sa verrière peinte de plumes de paon...
J'y reste une partie de l'après-midi à l'ombre des jardins car je me sens fatigué et c'est un endroit isdéal pour se reposer. Puis je vais dans le quartier musulman voir la cathédrale catholique de St Philomène. Toutes les femmes ici sont en niqab noir, beaucoup vont d'une boutique de bijoutier à une autre car c'est aussi le quartier des bijoutiers.
Je décide de me rajeunir, j'en ai assez de ma barbe, je vais chez un barbier qui me rase parfaitement pour 50 roupies.
Mon nouveau look a vite du succès: alors que je prends un thé dans une gargote, un étudiant vient me brancher et est tellement insistant que je suis obligé de devenir désagréable!
J'aurai préféré avoir à faire avec la jeune brune ténébreuse à la moue délicieuse que j'ai croisé ce matin au défilé...

Vendredi 20

Je prends un bus local pour Mysore, 4h, 88R. C'est intéressant les bus locaux car c'est pas cher, on est immergé dans la polulation et les chauffeurs sont particulièrement attentionnés. En plus ils s'arrêtent dans plusieurs villages, ce qui permet de voir plein de choses.
Arrivé à Mysore je me laisse embarquer par un rabatteur qui m'amène à un hôtel que je trouve correct, 400R la nuit.
Balade ensuite dans la ville, le marché très coloré, le palais-musée d'Art, très intéressant (nombreux objets (meubles, bibelots, instruments de musique, tableaux) ayant appartenus aux Maharajahs de Mysore). Mysore est une ville où on se sent bien tout de suite, pas trop de monde, avenues larges, parcs et belles perspectives. Je bois une bière dans une gargote à alcool, glauque comme tous les bars à bière ici.
Un gars m'aborde en fin de journée, me propose de me guider, de me faire visiter un vieux marché pas connu des touristes et me dit qu'il y a un concert de la fille de Ravi Shankar à 19h au palais que j'ai visité cet aprem. Cà m'étonne car je n'ai vu aucune affiche, mais je vais y faire un tour à l'heure dite et bien sûr il n'y a rien du tout.
Le palais du maharajah est illuminé cette nuit car c'est un jour de fête (encore un).
Rentré à l'hôtel je prends l'ascenseur pour rejoindre ma chambre au 4ème étage. Panne de courant, je me retrouve bloqué une minute, heureusement j'ai une lampe de poche ce qui m'évite de paniquer. Quand le courant revient je prends l'escalier, c'est plus sûr.